4. Grundläggning

Grundläggningen är själva basen för hela stommen. För att undvika framtida sättningar eller problem med ras eller dylikt, se till att göra en ordentligt grundläggning och grundkonstruktion. Det finns flera bra alternativ på grundläggningar.

  1. Platta på mark av betong – väldigt vanligt vid större projekt, men ganska ovanligt vid byggnation av friggebodar. Men gillar man betong så är det en beprövad och stabil grundläggning. Se bara till att ha tillräckligt med dränerande skikt och isolering under betongen. Skall du ha el och vatten in i friggan så se till att stoppa in det i plattan. När man väl har gjutit så är det väldigt svårt och jobbigt att ändra på placeringen.
  2. Mura med lecablock (Murblock) – ganska vanlig då det är en ganska enkel och lätt grundläggning. Inga tunga lyft och ganska enkelt att lägga. Se bara till att du har bra underarbete för att slippa sättningar. Leca kantelement finns också och kan beställas färdigkapade. Kantelementen kan man lägga på betongplattor som är noggrant invägda.  Använd gärna en laser för att väga in dom.
  3. Prefabricerade betongplintar – Denna lösningen valde jag för att det är enkelt att montera, justera och ändra på. Sätt gärna dit några extra, då det skapar en stadig grund för en ganska billig slant. Ca hundringen stycket  får man räkna med och jag valde 3 rader med fyra i varje. En stabil grund, men var försiktig med ryggen för de är tunga som betong. Använd gärna laser/avvägningsinstrument (går att hyra billigt) för att väga av underlaget innan du stoppar ner de i hålet, annars blir det en massa onödigt lyftande. fast med snöre och vattenpass i kombination med ett bra ögonmått kommer man ganska långt med.
  4. Egentillverkade betongplintar i gjutpapprör – En smaksak om man väljer dessa eller färdiggjutna plintar. Jag tycker det är enklare med färdiga plintar än att gjuta själv, men visst är det en tjusning att tillverka dom själv.

De tre sistnämnda kräver en bärlina av träreglar i dimension 170 mm eller grövre om du skall ha en golvkonstruktion med bra isoleringsvärde

Till min friggebod valde jag att gräva ner 700 mm betongplintar. Tre rader med fyra på varje bärlina. Det blev ca 1,3 meter mellan dom på bärlinan och det är dygt 1,6 meter mellan bärlinorna. Ett tips för  att få ut det sista jorden ur botten på hålet är att använda en liten hink. Jag tog barnens leksakshink eftersom det var en lagom storlek. För det är så otroligt svårt att gräva djupa hål med liten diameter med vanlig spade.

76 kommentarer (+kommentera du också?)

  1. kai diete
    Maj 25, 2011 @ 19:10:33

    Hej.
    Hur djupt sätts plintarna?

    • Jens
      Maj 25, 2011 @ 20:01:55

      Hej Kai

      Jag har använt mig av 700 mm plintar. Mycket mer orkar man inte jobba med bara muskelkraft. Jag tycker att de räcker gott vid denna typ av byggnad. Det som spelar roll är markens beskaffenheter, bärlinans utformning samt byggandens belastning på grundläggningen.

      Plintarna är nergrävda så att det bara sticker upp lite granna ( se korten) , ju djupare de sitter desto mer nytta gör dom. Känner man att man behöver extra horisontell stabilitet så kan man slå ner en påse betong i botten på hålet. Jag gjorde det när jag uppförde mitt plank t.ex.

  2. Henrik
    Jun 06, 2011 @ 08:35:53

    Kan det vara klokt att lägga byggplast istället för fiberduk tror du?

    • Jens
      Jun 06, 2011 @ 20:31:43

      Hej Henrik

      Jag skulle inte rekommendera att lägga byggplast under friggeboden. Fiberduken lägger man under byggnader eller olika typer av bärlager av två anledningar. I uppbyggnaden av vissa grundläggningar så vill man separera olika bärlager, så att det inte blandas med tiden. När man lägger det under en friggebod så försöker man hindra alla växter att växa. Vem har inte sett maskrosor knäcka asfalt, så vill ha det ”dött” under golvet.
      Jag tror inte plasten klarar av att vara en växtbarriär under så många år, den kommer att brytas ner och spricka. Men skall det bara vara några år så är det ingen skillnad.

  3. Thomas
    Jun 23, 2011 @ 06:39:00

    Hej! jag ska ge mig på bygget av en friggebod, men undrar hur jag enklast gör när jag placerar ut plintarna, och hur jag väger in dem och dylikt? är det bara att gräva ner den första ungefär där man vill ha den? hur går man tillväga med dom andra? för att få dom att passa i höjd och bredd och allt det kan va? ser att du dragit snöre mellan dom..
    mycket fint bygge förresten

    • Jens
      Jun 23, 2011 @ 16:35:36

      Hej Thomas

      Tack för din kommentar.

      Du skall först se ut en lämplig höjd på underkan av bärlinan. Den skall passa med marken så du inte behöver schakta för mycket för det är förbaskat jobbigt. Hitta en bra nivå och sätt ut lite snören så du ser vart friggeboden hamnar. Du får då en känsla av hur stor den kommer att bli, passar längden x bredden förhållandet. Tänk också på att det skall vara 15 kvm utvändigt mått, inte invändigt. Räkna sedan baklänges för att se till så att du får rätt position på plintarna/bärlinorna.

      Sätt en första plint i ett hörn och anpassa höjden så det passar till markens höjd. Sätt sedan ut pinnar med snören på, använd vattenpass så det blir rätt höjd på alla. Glöm inte att krysslå (båda diagonaler skall vara lika långa). Tänk på om du har lägger bärlinan i trä som höjdmått, dessa är inte alltid helt raka. Använd snöre eller laser för att få rätt höjd på alla plintar. Om du använder en laser så kan du använda pinnen i hålen så sparar man en del jobb eftersom du inte behöver justera höjden på plintarna några gånger för att få dom i rätt höjd. Så det kan vara värt att hyra en laser för en dag/helg om inte annat så sparar du ryggen många lyft.

      Var noga med grundläggningen och bärlinan eftersom det är grunden till hela bygget och väldigt jobbigt och svårt att ändra på senare. Vattenpass och snöre gör det hela lite enklare.

      Lycka till med bygget och var inte rädd att fråga

  4. Patrik
    Jul 05, 2011 @ 15:01:53

    Hej!

    Jag står också inför ett friggebodsbygge. Metod 2 ovan, med lecablock och cementplattor, hur funkar det egentligen? Gräver man ner lecablocken? Lägger man bara bärlinan på cementplattorna??

    /En som aldrig gjort en grundläggning

    • Jens
      Jul 05, 2011 @ 22:41:51

      Hej Patrik

      Du har en spännande utmaning framför dig. Jag tror och hoppas att du kan få en hel del inspiration och svar från denna Byggafriggebod.se.

      Du bör gräva ut matjord där du skall ha plattorna, fyll i med singel eller likvärdigt för att få en stabilare grund (bärlager) som minskar sättningar. Friggebodar väger inte speciellt mycket och kräver ingen avancerad grundläggning, men fuska aldrig med den då det är svårt och jobbigt att efteråt förbättra den.
      När du har lagt ut singel, bör vara mer än 200 mm så lägger du ut betongplattor för att fördela ut lasten på. Se till att få dom i våg. Skulle nog sätta lecablocken med knappa metern mellanrum. Sätt en tryckt trall under bärlinan så kommer den motstå väder längre.
      Detta är så jag hade gjort, har sett att en del lagt lecablocken direkt på marken. Det funkar också, men är enligt mig inte stabil grundläggning. Det finns alltid flera olika varianter och nu har beskrivit en.

      Lycka till

      • Patrik Solerius
        Jul 07, 2011 @ 13:39:50

        Hej igen!

        Tack för snabbt svar! Dessvärre är jag alltför grön gällande grundläggning, så jag behöver ställa några kompletterande frågor:

        Jag har plan mark som jag lagt duk och sedan fin makadam på, ca 200 mm tjockt. Skall jag nu lägga betongplattor rätt på makadamen? Kan jag sedan lägga lecablock rakt på (de väl invägda) plattorna, eller skall de ”muras fast”? Skall jag fästa bärlinan i blocken på något vis, i så fall hur?

        Man skulle kunna sammanfatta mina funderingar kring hur allt sitter ihop-från platta till block till lina…

        Skall bygga 15 kvm, räcker det med 3x 4 st plattor/block?

        Tack på förhand!

        • Jens
          Jul 12, 2011 @ 22:18:10

          Hej Patrik.

          Man måste vara nyfiken, annars lär man sig inget.

          Man byter ut den befintliga jordmånen till makadam för att få en stabilare grundläggning – mindre sättningar och ett kapillärbrytande skikt.

          Lägg plattorna direkt på makadamen, se till så att de ligger plant och i våg med alla de andra plattorna. PLattorna fördelar ut lasten på en större yta för att minska risken för sättningar. Lecablocken behövs inte muras fast, tyngden gör att de sitter bra. Fäst en impregnerad trall (22×95) i underkant på bärlinan, den klara vätan bra samtidigt som de håller trossbotten på plats.

          Jag skulle rekommendera att ha 4 lecablock per bärlina, liknande uppställning som jag har på min friggebod.

  5. Susan
    Jul 12, 2011 @ 08:27:00

    Vi hoppas renovera vår friggebod inom en snar framtid. Det störste bekymret vi har är grunden. Första problemet är att marken är ca 1 meter lägre under baksidan jämfört med framsidan. Andra problemet är att det är så gått som ren lera under baksidan. Hittils har vi byggd temporära stöd under huset, tagit bort de gamla plintar (alla brutna och snea) och vi byggt en bra och stabil kant under hela framsidan.

    Vad rekommenderar du för mitten och baksidan? Jag hade tänkt mig gräva nya hål och gjuta egna plintar medan min man tänker på lecablock. Hur går vi vidare och hur långt ner behöver vi gräva för att slippa tjälen (Östergötland).

    Jätte tack för svaren och din bra websida!

    • Jens
      Jul 12, 2011 @ 22:55:25

      Hej Susan

      Tack för komplimangen. Det är kul att kunna inspirera andra.

      Jag har tidigare påpekat att grundläggningen är väldigt viktig och detta är en an av anledningarna – den är väldigt svår att ändra på då den är lokaliserad under själva bygganden.

      Jag har lite svårt att se erat ”fall” framför mig, men skall försöka ge er lite tips.

      Lera är besvärlig pga av risken för tjäle och sättningar. Helst bör man byta ut leran mot bättre lämpad material där man för ner lasterna från byggnaden.
      Skall ni byta grundläggningen under självbyggnaden så är leca enklare då det kräver mindre grävande. Ni kan ju alltid mura upp en hel mur med leca. Då skulle jag gjuta en sula av betong att sätta den första raden av leca på. Då bör ni forma på minst 100 mm cellplast (XPS200 med högre bärförmåga).

      Skall ni gjuta egna plintar så bör man ligga på drygt metern djupa hål, dock kan man tillgodoräkna sig höjden av makadam då den skyddar mot tjäle (kapillärbrytande) så välgjorda plintar blir då ca 8-900 mm.

      Lycka till

  6. Peter
    Jul 21, 2011 @ 14:29:46

    Hej Jens,

    Fantastisk sida! Tror mig ha fått grundläggande info men vill ändå kolla med dig. Vi skall uppföra en kombinerad lekstuga/förråd i form av Jabos 5kvm kolonistuga (SE: http://www.jabo.se/sv/produkter/forrad-bodar/jabo-kolonistuga-5-m/). Dessvärre är det ett mycket vindutsatt område så förankring/grundläggning är extra viktigt. Marken består av lera och platsen är södra Skåne. Har ej fått leveransen ännu men i beskrivningen står att man skall använda 9st plintar. Det finns ju smidiga plintar där man justerar stolpskon/plinthuvudet genom att skruva ner i plinten. När jag byggde Carport för några år sen så grundade jag i leran med fiberduk, sen så gjöt jag en sko, lät brinna och så i med singel på vilken jag ställde 500mm plintar med stolphuvuden justerbara i höjdled. Har inte sett några sättningar under de 2 åren som den har stått trots lermark.
    - Tror du det är tillräckligt bra även i detta fall med lekstugan/förrådet?
    - Räcker 500 mm plintar eller bör man köra 700 mm eller mer tror du?
    - Är det bästa ur vindsynpunkt att lämna lite utrymme under stugan så vinden kan blåsa ”förbi” eller är det bättre att överväga att mura med lecablock trots instruktionen?
    Tack för svar!

    Mvh

    Peter

    • Jens
      Jul 26, 2011 @ 08:43:56

      Tack för din komplimang Peter. Kul att du gillar sidan.

      Tittar jag på bilden så ser den också ganska ”tippvänlig” ut. Dvs det är ganska hög i relation till golvarean. Då blir grundläggningen viktig. Man kan göra den på olika sätt som du själv beskriver det. Jag skulle vilja föreslå att man kör stora plintar i hörnen och ser till så att man förankrar den väl. Kör en 700 mm i varje hörn ( kostar inte så mycket mer än 500 mm) och blanda en säck betong och slå i den runt varje plint innan du täcker igen hålet. Då får du bättre stabilitet eftersom betongen blir som en spretig klump som greppar tag i marken. Jag gjorde det på mitt höga plank och det blev väldigt stabilt. Se till att fäst konstruktionen väl med genomgående bult, så skall du se att det håller. Jag skulle tro att dessa fyra plintar håller konstruktionen på plats, mellan dessa plintar räcker det med stöd för att slippa svikt i golvet. Använda en platta slät http://www.byggmax.com/se-sv/prod/pid-02150.aspx för att lägga bärlinan på.

      Släpp lite utrymme under stugan så att vinden kan fläkta lite. Luften bör inte stå helt stilla, det kan gynna uppkomst av fukt och mögelrelaterade problem. Men det har inget med konstruktionen att göra.

      Lycka till

  7. Peter
    Jul 25, 2011 @ 09:40:56

    Hej.
    Skall i dagarna påbörja mitt bygge av Friggebod, och hittade din sida när jag letade efter tips & tricks.. (Riktigt bra sida, där jag fått massa matnyttigt)..

    Har en fråga (kommer säkert flera framöver.. *ler) angående plintsättningen:
    Tänkte, som du, investera i färdiga Plintar (700mm).
    Skall jag ”bara” gräva en 65 cm grop och ställa ner dem, eller skall man gräva typ 75-80 cm grop och fylla med Makadam eller dylikt?

    Hade tänkt hyra en minigrävare för att gräva ur/jämna till marken där boden skall stå på, och då således även använda den till att gräva groparna där plintarna skall vara.
    Dock lär ju hålet bli rätt så stort av skopan, Är risken att plinten blir lite instabil/svajig när man lagt tillbaka jorden?
    Man kanske skall fylla med grus runt om?

    TACK för en bra sida!

    • Jens
      Jul 26, 2011 @ 09:40:08

      Hej Peter

      Kul att du fått lite matnyttigt från mitt bygge, det glädjer mig.

      Jag rekommenderar färdiga plintar eftersom de är raka och relativt enkla att hantera. Det går givetvis lättare om man är två då de väger ganska mycket (akta ryggen). Gör en mall, en pinne/planka som är lika hög som plinten, borra hål precis som på plinten så ser du exakt hur djupt du skall bygga. Jag hade ingen singel under mina plintar eftersom jag hade mycket bra markförutsättningar. Ser man till att packa marken under plinten genom att lyft plinten och släpp ner den några gånger för att känna efter hur mycket marken sätter sig. Så se till att banka till ordentligt.

      Jag skulle inte gräva hålen för plintarna med maskin. Lösgör jorden med en spetsig spaden, det är dock svårt att få upp det sista ur gropen eftersom den är så pass djup. Jag använde en liten hink som jag lånade från barnen. Då krävs det bara ett hål på ca diameter 400 mm. Stampa till ordentligt efter återfyllnad, men se till så att den fortfarande är i lod. Lycka till

  8. Zara Glans
    Aug 07, 2011 @ 15:38:31

    Hej Jens!
    Kommer antagligen att få en färdigbyggd friggebod levererad och håller just nu på med grunden. Jag har grävt bort matjorden, ca 30 cm djupt (på vissa ställen djupare) där friggeboden ska stå, plus ytterligare 15 cm runt om, dvs ungefär 16 kvm. Jag tänker lägga geotextil i botten och upp längs kanterna och fylla på med makadam 8/12. Planen var att fylla på med makadamet 20 cm och lämna 10 cm fritt upp till kanten. Sedan direkt på makadamet på 12 ställen placera cementplattor 40x40cm. Om jag lägger 4 st plattor ovanpå varandra skulle det bli sammanlagt bli 20 cm luft under friggeboden, 10 cm under marknivå och 10 över. Börjar nu bli lite osäker om detta är rätt tänkt. Ska man istället fylla på med makadamet ända upp till kanten? Gör det att det rinner in mindre vatten under friggeboden? Men då antar jag att man måste bygga friggeboden minst 15 cm över marken och då förlorar man höjd i friggeboden.
    Det står ibland att man kan använda betongplattor först för att fördela tyngden och att man sedan ska lägga på lecablock ovanpå betongplattorna. Är det verkligen nödvändigt, eller går det att göra som jag tänkt att bara använda mig av betongplattor? Det känns som att det är lättare med den större ytan som cementplattorna har då friggeboden ska lyftas på plats. Eller är det en risk att plattorna tippar lite uppåt/inåt om tyngden kommer på ytterkanterna? Om jag använder mig av bara betongplattor skulle du rekommendera att jag limmar ihop dem? Avslutningsvis tänkte jag lägga dubbelvikt takpapp mellan cementplatta och undersida av friggebod.
    Jag är mycket tacksam för råd!

    Vänliga Hälsningar från Sara

    • Jens
      Aug 08, 2011 @ 06:53:41

      Hej Zara

      Jag tycker det låter som du har bra koll på vad du gör.
      Du har ett fullgott dräneringsskikt under friggeboden. Vore bra om du kunde ”vibra” makadamen så att du slipper att den sätter sig. Det går att hyra över dagen ( http://www.swepac.se/index.cfm?id=7&l=2 ) Plattorna du använder fungerar bra, se till att hörnen och bärlinorna från boden hamnar i centrum bara. Du behöver inte limma ihop dom, de har bra friktion. Har man inte placerat friggeboden på ett extremt blåsigt ställe fungerar denna grundläggning bra. Om det är en välgjord friggebod som inte är ihopplockad av kaffeved och lätta skivor, så skall den stå stadigt med hjälp av egenvikten annars bör man anslut den i mark genom plintar eller liknande så att den inte flyttar på sig och det kan skada konstruktionen.

      För denna byggnad tycker jag att det är en fullgod grundläggning.

      Några viktiga saker som man bör tänka på:
      - Vattnet skall kunna rinna bort från friggeboden, så att det inte belastar grundläggningen, en bra dränering eller bra fall bort från friggeboden. En bra takavvattning där man leder bort vattnet från vattenutkastarna (med långa rör och fall eller stenkista)
      - Mycket bra att det kan blåsa fritt under friggeboden, använder man sig av en trossbotten är det viktigt att det är fritt blås under byggnaden. Varm fuktig luft kan annars fälla ut fritt vatten som kondens.
      - Lägg aldrig obehandlat trä på plana ytor där vatten kan ställa sig, Lägg gärna någon slags bitumenduk, papp eller likande för att undvika att det suger.

      Lycka till med bygget

    • Zara
      Dec 15, 2011 @ 06:17:32

      Hej Jens!
      Min erfarenhet efter att nu ha fått färdig friggebod levererad är att det är bra att ha ett lager lecablock överst ovanpå betongplattorna. Lecablock är enklare att flytta för att få exakt rätt position innan friggebod slutgiltigt sänks ner på plats.
      Tack för fin sida!
      Vänliga Hälsningar från Zara, lycklig friggebodinnehavare.

  9. Mark
    Aug 29, 2011 @ 07:51:37

    Hej,
    Jag funderar om det går bra att bygga/ställa boden på ett par stora stenar, typ en i varje hörn och en mitt på varje långsida, som en gammal lada typ? :)

    • Jens
      Aug 29, 2011 @ 08:09:03

      Hej Mark

      Klart det går bra att använda stenar. Dock är det några saker man bör tänka på. Se till att ha alla stenar i våg (samma höjdnivå). Du bör inte ha för lång avstånd mellan stenarna (500 mm för en stående 45×95 regel) tänk på att då menar jag inte bara under väggarna utan också de under golvet. Du bör också se till så att inte boden rör sig i sidled vid kraftig vind. Schakta bort matjorden (översta 100 mm inkl rötter) och lägg gärna en fiberduk under hela bygganden så du slipper vegetation under boden.
      Klarar du av dessa steg skall du få en bra grundläggning, försök få en känsla av storlek på stenarna och kvaliteten på marken så du inte får några sättningar. Man använde mycket känsla förr i tiden.

      Lycka till

  10. Kristina
    Sep 07, 2011 @ 13:51:15

    Hej!
    Jag har en liten, låg timring som jag ska använda som bastu/tvätthus efter flyttning.. Den är låg så jag har tänkt höja den genom att mura två lager Leca-block.
    Den kommer att stå på stabil momark och är ca 3×3 m.
    Så här har jag tänkt:
    Gräva ur platsen. Fylla med grus. Lägga betongplattor och ovanpå Leca-block som grund. Grunden ska inte vara tät eftersom det kommer att komma vatten uppifrån. Det kommer ju då att bli mellanrum mellan Leca-blocken, hur stora mellanrum kan jag ha med tanke på bärkraft/stabilitet?
    Sedan ska jag mura två lager Leca-block som höjer timringen ca 40 cm. Sedan kommer en traktor med långa gaffllar och sätter timringen ovanpå.
    I nästa skede blir det golv. Jag har gamla golvplankor som är 30×5 cm som jag tänkte använda till ett glest golv. Kan jag använda Leca-block som bärlina för det?
    Har jag tänkt rätt eller finns det bättre lösningar?

    • Jens
      Sep 30, 2011 @ 22:21:58

      Hej Kristina

      Det ser ut som jag har missat att svara på din fråga. Ber om ursäkt för det.

      Jag har lite svårt att se friggeboden du beskriver framför mig.

      Svårt att svara på angående avstånd på leca-block när jag inte vet dimensionen på bärlinor. Visst går det att använda leca som bärlina/bärning under väggar. Leca är ett smidigt material som tål en hel del belastning samt att det är oorganiskt och därför väldigt vädertåligt. Det tål dock bara tryck, knappt inget drag. En annan fördel är också att lecablocken har en stor kontaktyta vilket gör att trycket fördelas ut på en större yta.

      Tänk på att om du skall ha den som bastu att du inte har för stor luftläckage, då får du ”elda för kråkorna”. Du får svårt att få upp temperaturen om energin läcker ut igenom klimatskalet.

      OM du skall dra ut el i stugan så bör det vara jordat och du skall ha en jordfelsbrytare i systemet. Man vill gärna ha ett säkert el-system. Lägg också kabeln i skyddsslang så att man inte gräver/skaver av den senare i livet.

      lycka till.

      • Kritina
        Okt 01, 2011 @ 07:05:02

        Hej igen!
        Som nybörjare har jag kanske uttryckt mej otydligt. Grunden ska jag alltså göra i Lecablock, men vill inte göra den helt tät eftersom jag tror att det är bra att det kan blåsa igenom grunden. Vatten kommer att komma rinna igenom det glesa golvet i bastun. Jag bor i Norrbotten och gamla bastur här är ofta mycket enkelt gjorda med glest golv för vattenavrinning. Därav min fråga om mellanrum mellan Lecablocken i grunden.
        Sedan ska jag alltså mura på två lager med Lecablock för att höja timringen och sedan lyfta på den på den murade, mycket låga väggen. Men då undrar jag om det blir problem med hållfastheten för de murade lagren, om jag då har t ex 10 cm mellanrum mellan grundens Lecablock? Kan jag lägga dit armeringsjärn för att förstärka?
        Ingen el kommer att dras in. Bastun kommer bara att användas sommartid.

        • Jens
          Okt 03, 2011 @ 19:29:54

          Hej Kristina

          OK, jag tror jag börjar fatta. Visst är det viktigt att inte bygga in grunden på en friggebod. Väljer man en grundläggning annat än platta på mark (betongplatta) så är det bra om det blåser fritt under golvet. På större hus kan man bygga varma och täta krypgrunder med trygghetsvakt (avfuktare). men bygger man enklare byggnader så bör man ha fritt blå under golvet. Jag har ca 50 mm fritt men var noga med att den inte växer igen. Man vill undvika att under sommarmånaderna få in varm och fuktig luft under friggeboden, där är det kallare och det finns då risk för utfällning av vatten.
          Leca block är en stabil och säker grundläggning. Du kommer inte utsätta grunden för speciellt mycket last. Använder du 59 cm block så klarar de ”öppningar” på ca 10 cm bara du inte lägger punktlaster direkt ovan för ”öppningen”.

          hoppas att du får bra värme i bastun i sommar !!

  11. Lars-Erik
    Sep 12, 2011 @ 13:35:39

    Hej

    Jag ska montera en redskapsbod ( Jabo Knuttimmrad 15).Vikt ca 1600kg
    Det är sandjord i marken,jag har grävt ur ca 150-270mm pga sluttande mark,och lagt fiberduk och paddat makadam(8-16).
    Jag har tänkt lägga gångplattor 400*400*50mm under lecablocken som är 200mm höga.
    Men jag får då ca 380mm från marken upp till golvet,det ska in snöslunga,åkgräsklippare mm.
    Då är min fundering kan man ta bort gångplattorna och lägga lecablocken direkt på makadamet så det blir lägre höjd?

    Mvh

    Lars-Erik

    • Jens
      Sep 19, 2011 @ 21:12:42

      Hej Lars-Erik

      Ber om ursäkt att mitt svar har dröjt. Har varit mycket ont om tid sista veckorna.

      Leca-block klarar mycket last och de är ganska stora i sin bottenarea. Har du en bärlina i trä (minst 95 mm hög) så kan du ha 3-400 mm mellanrum mellan blocken utan problem. Glöm inte ha dessa under golvet också , inte bara under ytterväggen.

      Med den info jag fått från dig så ser jag inga problem, speciellt om du har paddat bärlagret som dessutom är kapillärbrytande.

      Lycka till

  12. Gunnar
    Sep 18, 2011 @ 20:08:51

    Hej, jag har planer på att bygga en friggebod som ska fungera som kontor. Den ska stå i en sluttning, och jag har tänkt gräva/gjuta plintar i höst för att fortsätta bygga i vår. Jag har ännu inte bestämt om jag ska bygga i lösvirke eller köpa en stuga i delar och montera. Jag är osäker på hur många plintar jag behöver, stugan bör ju bli ca 3,5 ggr 4,5 meter färdig, sen skall det vara reglat för altan på 2 av fyra sidor. Yttermått totalt bör då bli 4,5 ggr 6m. Skillnaden i höjd från bakkant till framkant är säkert 80 cm. Vad bör jag tänka på och vilken dimension på bärlinan är lämplig. Räknar med 16 plintar, men vill förstådd klara mig med färre…tips?

    • Jens
      Sep 19, 2011 @ 21:41:09

      Hej Gunnar

      Låter trevligt och bekant. Jag trivs otroligt bra i min lilla stuga så jag hoppas att du kommer igång snart.

      Det blir ju lite extra jobb om inte marken du skall bebygga är plan. Ett alternativ är att ”ta från de rika och ge till dom fattiga”. Dvs du kan schakta den höga sidan och lägga massorna på den låga delen. Se bara till så att inte massorna glider. Ett tips är då att att gräva för att sedan gjuta i papprör. Har du möjlighet att sätta dit en dubb i större stenar i eller i berggrunden i botten av gjutröret så kan det eliminera horisontalrörelser.
      Jag använde mig av 3 rader av 4 plintar under själva friggeboden och det räcker gott och väl. Man skall ha en rejäl grundläggning för man vill verkligen inte ha problem med sättningar. Ni kan se på bilderna hur jag har gjort.

      En bra dimension för bärlina är 170 mm, av flera anledningar. Du slipper svikt i golvet, du får plats med tillräcklig isolering (om du skall ha vinterbonat). Det kostar inte speciellt mycket extra att gå från 120 mm till 170 mm. Se sedan till så att du lägger 22 mm golvspån för att få ett stabilt golv.

      Jag skulle rekommendera dig att bygga i lösvirke, men det kräver mer kunskap och tid. Men du kan å andra sidan få den figursydd efter dina egna idéer också blir man lite mer stolt/nöjd eftersom gjort allting själv.

      lycka till Gunnar

  13. Stefan
    Sep 26, 2011 @ 19:24:40

    Hej,

    Om man har en 15kvm stor jämn yta med en 50-årig plattsättning, kan man då bygga grunden rätt på denna med nån form av ”betonsuggor”, ”lecablock” eller dyl..?
    Själva friggeboden är sedan 10kvm

    Stefan

    • Jens
      Sep 26, 2011 @ 20:06:34

      Hej Stefan

      Har plattsättningen legat där i 50 år och inte utsatts för sättningar, så skall den klara en friggebod. Det viktigaste är att få tyngden av friggeboden så pass utspridd som möjligt. En friggebod i trä väger inte mer än vad du gör per kvadratcentimeter om du står på en fot.

      lycka till med bygget

  14. Lennart
    Sep 29, 2011 @ 20:47:49

    Hej!
    Jag skall bygga en fristående friggebod längs långsidan av och alldeles intill vårt garage. Längden är 6.5m och bredden 1.5m. Jag har tänkt lägga bärlinor 45×120 med dessa mått direkt på marken utan plintar. Boden skall vara oisolerad, ha golv av impregnerade 22×95 altanbräder, vara klädd med fjällpanel och ha betongtegel på taket

    Jag har grävt bort all gräsmattejord, ca 25cm, ner till ganska grusig morän (gammal skogsmark). Min plan är att lägga stöd i form av trädgårdsplattor 30×30 med avstånd ca 2.2m, dvs 4 st längs varje långa bärlina. Skall jag ha fler stödpunkter?

    Jag undrar nu hur jag skall lägga ut och väga av plattorna, så att jag får ett stabilt och frostsäkert underlag (Karlskoga):
    - Skall jag lägga plattorna direkt på moränen och karva ur så att jag får alla plattor korrekt avvägda? Är det bra med tanke på dränering och käle? Inte tvärenkelt att få helt plant under plattorna
    - Eller skall jag väga av packat dräneringsgrus 0-8 i ett tunnt varierande tjockt lager under plattorna?
    - Eller skall jag fylla hela gropen med säg 10 cm dräneringsgrus 0-8 som bärlager och packa detta väl under plattorna. Det blir ju lättare att väga av på detta vis. Är detta bra med tanke på dränering och käle. Är det ok med dräneringsgrus 0-8 som bärlager under bärlinorna eller måste jag ha grövre (och med svåravvägt) material?
    - Bör jag ha ett tjockare bärlager än 10 cm under plattorna? Kanske svårare att packa om det t.ex är 20 cm tjockt?

    Underkanten på bärlinorna tänkte jag har ca 5 cm ovan gräskanten för viss luftning. För att komma upp till den nivån har jag tänkt lägga flera plattor 30x30cm ovanpå varandra och avsluta med en eller ett par 15x30cm, beroende av hur mycket grus jag skall ha under plattorna.

    Jag tänkte sedan fylla hela gropen med opackat dräneringsgrus 0-8 upp till gräsmattekanten.

    Räcker det med bärlina 45×120 i stället för 45×145?

    Tacksam för råd och synpunkter

    Mvh Lennart

    • Jens
      Sep 29, 2011 @ 21:39:34

      Hallå Lennart

      sköna frågor !

      Några basidéer som man skall tänka på.

      Ju högre tvärsnitt på bärlinan , ju längre kan du ha mellan stöden. Jag tycker ca 2 meter är aningens långt mellan stöden, lite beroende på vad skall belasta golvet med. För att undvika för stor nedböjning bör du gå ner till ca 1,5 meter om du skall köra med en 45×120. Jag kör 170 mm och ca 1,3 mellan stöden (plintarna). men jag hatar nedböjning och svikt. Men skall du ha den som redskapsbod eller liknande utan större belastning.

      Tänk på att 0-8 är dåligt val med tanke på kapillärt sugande vatten. Använda minst 11-16 makadam för att få en torrare bädd, visst kanske det är lite jobbigare men det är det värt. Hyr en laser en dag , det är det värt. Mät sen bara på en tumstock för att få alla i våg. Mät alla hörn på plattan för att inte få lutande plattor med bara centrum i rätt höjd. Det är lite jobb men kvalitet tar tid. Grundläggningen för denna friggebod har inget med frostfritt djup att göra eftersom hela grundläggningen ligger på mark. Men det är klok att byta ut tjälfarlig massa till makadam för att minimera tjällyft.

      Det är OK att lägga flera plattor på varandra, dock bör den inte stå i det allra värsta blåshålet då den inte är förankrad i marken. Friktionen kommer dock göra ett bra jobb för att hålla den på plats.

      hör av dig igen om du har fler frågor, lycka till med bygget

      Bra att du har luftning, 50 mm är gott nog. Då har du bra blås under golvet.

  15. Lennart
    Sep 30, 2011 @ 16:21:15

    Hej igen!
    Tack för bra tips! Några följdfrågor:
    - Behöver jag vibrera makadamen eller räcker det att banka under plattorna?
    - Räcker 10cm makadam?
    - Det är alltså inte lämpligt att lägga plattorna i moränen och fylla med makadam runt om?
    - Blir stödet för bärlinorna bättre om jag lägger 59cm långa Lecablock ovanpå plattorna. Tänkte att då kan jag ju också dra in hörnplattorna lite grand.

    Mvh Lennart

    • Jens
      Sep 30, 2011 @ 22:41:55

      Hej igen Lennart

      Man bör ge makadammet en liten knuff neråt. När jag la i mina plintar så dunkade jag ner dom ett par gånger i hålet för att platta till marken under. Bara man ser till så att man alla stenar hamnar på rätt ställe, genom att antingen vibbra eller banka till dom ordentligt. Har du plattor så minskar du risken för sättningar eftersom du fördelar ut lasten på en större yta.

      Om du lägger ut lecablock så skall hela blocket ligga på plattorna, vilket gör att leca blocket inte gör någon nytta förutom att du lyfter byggnaden. Annars kommer ju bärlinan på plattorna om du har lika många som du har under lecablocket (troligtvis 2 stycken per lecablock).

      Är det en väldigt tjälfarlig jord (finkorning med hög kapillär sugeffekt) så bör man byta ut den mot ca 200 mm makadam. Normalt är 100 mm OK, det är inte boningshus vi pratar om och har du en rejäl bärlina så går det att åtgärda tjälskott under specifika områden. Men jag föredrar att överdimensionera lite då det krävs relativt komplicerade beräkningar för att få fram optimalt med kapillärbrytande skikt.

      Har du en bra höjd på bärlinan, 145 mm eller högre så kan du släppa lite ifrån hörnen. Använder du 45×95 eller liknande så bör du har stöd i hörnet för att få bra stabilitet på byggnaden.

  16. Lennart
    Okt 01, 2011 @ 07:56:45

    Tack för det!
    En undran till avseende typ av bärlager. Går det bra att ha natursingel typ gårdsgrus som bärlager?? Tror det blir lite lättare att väga av än makadam
    Tack för alla tips
    Mvh Lennart

    • Jens
      Okt 03, 2011 @ 19:36:10

      hej Lennart

      Det viktigaste med kapillärbrytande skikt är att partiklarna inte är för små och inte innehåller sand eller jordmåner. Därför brukar man kalla det för tvättad singel. Man vill bryta vattnets stigning genom att hålla alla stenar över 10 mm. Makadam eller natursten spelar ingen roll , bara du inte har för små stenar.

      lycka till

  17. Conny Svantesson
    Nov 23, 2011 @ 17:14:32

    Hejsan Jens!
    Suverän sida.Har fått fina tips.
    Har ändå några frågor.Tänker bygga en friggebod på 15m2 till våren-12.Har grävt bort matgjord och lera,ca 16m2.Djupast ca 400 mm,lägst 200mm.Marken lutar alltså.Har fyllt upp med 3m3 sk 0-18,som jag tänke vibrera till våren,och sedan fylla på med stenmjöl.Tänker lägga 50×50 betongplattor,pluss leca block.Är det någon vits att täcka hela denna yta med betong plattor,eller räcker det där leca blocken skall vara.Hur många stödpunkter skall man ha.Stugan väger ca 1500 kg.Jag skall ha den som snickarbod,med lite maskiner.
    Tacksam för svar! Mvh Conny

    • Jens
      Nov 24, 2011 @ 21:21:31

      Hej Conny

      Kul att du gillar sidan, det var liksom det som var grejen med sidan.

      Intressant projekt du har på gång.
      Anledning till att man byter ut sämre jord till en bättre material är två. Dels för att inte för sättningar(stabil grundläggning) och det andra för att få ett kapillärbrytande skikt. Så jag skulle rekommendera att du väljer makadam istället för stenmjöl.

      Att lägga leca block på betongplattor låter som en bra plan. Jag tror du skulle kunna ha 1-2 leca block för att bära hela vikten, men det går ej då du får nedböjning och tippning. Lite beroende på vad du har som bärlina, men du kan med lätthet ha mellanrum på några dm mellan blocken. Glöm inte att ha stöd under alla bärlinor så du inte får nedböjning i golvet. Bygger du på 3×5 meter så kan du ha tre bärlinor ( se mina bilder) då kan du ha 4-5 block per lina. Viktigt är också att du lägger ett bra golv, antingen ett tjockt plankgolv på minst 30 mm eller en golvspån på minst 22 mm och max 600 mm cc på golvreglar.

      Lycka till med bygget

  18. Conny Svantesson
    Nov 26, 2011 @ 14:56:47

    Hej igen! Tack för det snabba svaret.
    Ursäkta tjötet,men jag måste fråga en sak igen.Vad jag kallar 0-18 är ett ”grus”som enligt leverantören är perfekt som en grund pga kapilläreffekten.(Den verkar grov-ca 18mm stenar som mest) Jag tänkte att om jag lägger ett litet lager stenmjöl eller sand,överst för att lättare rikta upp stödpunkterna.
    Mvh Conny

    • Jens
      Nov 26, 2011 @ 21:21:34

      Hej Conny

      Den som inte frågar får heller inga svar. En fördel med denna sida är att man kan ställa frågor och sen får ett svar.

      Han har rekommendera något som jag inte skulle rekommenderat. Ju mindre stenar desto mer suger det kapillärt. Därför skall den minsta fraktionen av bärlagret inte vara mindre än ca 8-10 mm. Ju större stenar desto mindre kapillär stigning. Det du har lagt ut används som slitlager på grusvägar och uppfarter. En fraktion på 8-16 skulle passa bra att ha som kapillärbrytande skikt. Det funkar bra att ställa plattorna direkt på detta. Har du så stora plattor så kommer de ligga utmärkt på 8-16 makakdam.

      Lycka till

  19. Bosse
    Jan 25, 2012 @ 17:20:22

    Överväger att sätta upp boden Saga 15 på en gräsmatta.

    Som grundplintar i monteringsanvisningen visas betong=trädgårdsplatta 40x40x4 cm med Lecablock ovanpå att avvägas.

    Inget nämns hur marken under varje plintbetongplatta bör vara beredd.

    Har inte för avsikt att gräva ur hela området under boden och fylla med makadam etc men tänker inte ställa plintarna direkt i jorden heller.

    Något tips om hur bereda marken under varje plint.

    • Jens
      Jan 26, 2012 @ 10:24:58

      Tjena Bosse

      Anledning till att man vill byta ut jordmassor mot dränerande material som t.ex. makadam eller singel är för att man vill ha en stabil grundläggning. Stabil menas med att man inte vill ha sättningar eller tjällyft.

      I vanliga ler och jordarter så har man en hög kapillär stighöjd, vilket betyder att de ofta innehåller vatten. Och vid frysgrader har den massan en benägenhet att expandera. Därför byter man ut de ”tjälfarliga” massorna mot makadam eller singel med storlek på minst 8 mm så att inte vattnet kan klättra uppåt.

      Se till att lägga en bit fiberduk så att materialet inte blandar sig med leran för då tappar du effekten av det kapillärbrytande skiktet.

      Så jag rekommenderar att under alla plattor så byter du ut ca 300 mm jord/lera mot makadam och se till att hoppa lite på plattan alternativ få den att vibrera så att du får stenarna att lägga sig i ”rätt läge” för att minimera sättningar.

      Då får du en bra grundläggning. Lycka till

  20. Leif
    Feb 07, 2012 @ 12:51:10

    Hej

    jag skall gräva ner plintar till min nya friggebod
    Har grävt ned plintar till min altan 700 mm. På djupet 700 mm så kommer det vatten i botten av hålet. Hur gör jag ????

    mvh
    Leif

  21. Anton
    Apr 09, 2012 @ 09:33:18

    Hej!

    Jag har ett projekt i skolan som handlar om friggeboden.
    Vi håller på att skriva en uppsats. Jag skriver nu om ”Bottenplan” på friggeboden. Kan du beskriva processen lite kort och enkelt?

    Tack på förhand!

    • Jens
      Apr 11, 2012 @ 19:26:27

      Hej Anton

      Låter som ett spännande skolprojekt.

      Du skriver ”bottenplan” men jag tror du menar bottenplatta eller golvbjälklag. ”Bottenplan” eller bottenvåning brukar oftast vara namnet på den nedersta våningen på ett flervåningshus.

      Jag har ingen bottenplatta på min friggebod, jag har ett golvbjälklag. Uppbyggd som en trossbotten mellan bärlinor som vilar på betongplintar.(se bilder)

      En bottenplatta brukar i de flesta fall vara av gjuten betong, en så kallad platta på mark. Det börjar komma fram lite alternativ på marknaden där man försöker på billigare och miljövänligare sätt göra en bottenplatta.

      Golvet som jag har byggt vilar som jag sa på plintar, ett enkelt och snabbt system för friggebodar. På dem lägger jag bärlinor som jag sedan sammanbinder med golvreglar med hjälp av balkskor. På undersidan av bärlinorna och golvreglarna så skruvar jag fast en impregnerad planka/läkt som jag skall lägga själva bottenskivan. I mitt fall en asfaboard som jag sedan lägger isoleringen på (se bilder). I trossbotten kan man med fördel lägga el och andra kablar som t.ex. signal- och styrsystem samt data. Skruva sedan på själva golvet, en spånskiva tillräckligt tjock för att slippa svikt i golvet. Passande är 22 mm tjock om du har 600 mm mellan golvreglarna. Lägg sedan en diffusionsspärr och sedan själva ytskiktet.

      Lycka till

      • Anton
        Apr 21, 2012 @ 14:59:05

        Tack så mycket! Informationen var till mycket hjälp!

  22. Jens
    Maj 02, 2012 @ 08:06:35

    Hej!

    Har lite frågor angående friggebods bygget ja ska göra på min tomt.
    Det är så att vi vill ha en liknande bod som du har fast jag ska ha en bastu i ena delen av boden, och ett relaxrum i andra halvan.
    Undrar om jag ska isolera väggarna med bara 95 isolering lr om jag ska lägga en 45a utan på den med som du gjort?

    ,

    • Jens
      Maj 06, 2012 @ 21:44:10

      Hej igen

      Isoleringen gör skillnaden mellan ute- och inneklimatet. Skall du basta på vintern så är en god isolering, diffusionsspärr och ventilation A och O. Tänk på att man skall ha kontroll på värmen och fukten i bastun. Du bör sätta ett tilluftsdon bakom aggregatet och sedan ett frånluftsdon diagonalt i rummet i förhållandet mot tillluften.
      Skall du skruva en massa saker på väggen så kan du med fördel sätta plasten innanför 95:an och sedan lägga ytterligare 45 isolering innan för det. Då punkterar du inte diffusionsspärren. Lycka till

  23. Johan
    Jun 20, 2012 @ 11:44:00

    Hej Jens,

    Utmärkt sida med massor av information och beskrivningar. Tackar.

    Jag ligger i startgroppen med att bygga ett fristående uterum på 7×4,5m (bygglovet just godkännt) samt en friggebod. Planerar att använda samma byggprincip till bägge.

    Jag har schaktat marken till uterummet. Det är berg mycket nära grunden på många ställen medans på andra är det upp till 2 meter till berg där jag fyllt på med jord. Så det blir att gjuta plintarna själv och där möjligt förankra i berget.

    Min fråga är beträffande bjälklaget. Kan man lägga bjälklaget i obehandlat trä direkt på plintarna eller behöver man någon fuktspärr. På träguiden.se tror jag mej se att de har imrpegnerat virke mellan bjäljlaget och plintarna.

    Först hade jag tänkt att bygga hela bjälklaget i imprengerat, men jag har läst att det inte är en bra idee.

    Under bjälklaget kommer jag att lägga fiberduk/kross, men jag är lite orolig för fuktskador där bjälklaget möter betongplintarna.

    Mvh, Johan

    • Jens
      Jul 16, 2012 @ 19:07:17

      Hallå Johan

      Jag skulle lägga impregnerad bärlina och sedan köra trallvirke över det. Det är bra att lägga en bit bitumenduk (papp) mellan betong/stål och trät. Jag har obehandlat trä i bärlinan men jag har målat utsidan med cuprinol och sen har jag er impregnerad bräda som håller uppe asfaltsboarden. Det skall synas på bilderna.Det är inte bra att ha stående vatten på obehandlat trä. Lycka till

  24. Joakim Fahlén
    Jun 23, 2012 @ 11:12:30

    Hej.

    Jag ska bygga ett uterum i sommar som ska stå på plint. Jag har lerjord vilket kanske inte är helt optimalt med tanke på risken för tjälskutning, (östergötland) men jag har iaf gjort enligt följande.
    Grävt 1meter djupa plinthål som är ca 50cm i fyrkant
    packad singel i botten ca 15 cm
    armeringsjärn diameter 10mm 2st L-formade i varje plinthål
    Gjutit en ”kaka” i botten på singlet ca 10cm tjock.
    På armeringsjärnen som nu sticker upp har jag placerat gjutrör 200mm i diameter.
    Fyllt rören med grovbetong och gjutit in justerbara fästen för bärlina.

    Uterummet ska bli 7×4 meter och består av två plintrader med 6 plintar i varje rad ena långsidan fäster jag in en bärlina i husfasaden.
    Min fråga nu är vad som är lämpligast att återfylla med runt plintarna, grus? sand? eller de befintliga lermassorna?

    Vad tror ni om denna konstruktion på gjutna plintar kommer det att fungera?
    mvh
    Jocke

    • Jens
      Jul 16, 2012 @ 21:08:48

      Hej Joakim

      Du verkar läst på din läxa. Man använder både sand och makadam i dagens grundläggningar. Jag har en bra jord här och har fyllt på med befintliga massor. Se till så att du har plintarna i lod så du inte excentriskt last, då kan de röra sig i sidled och orsaka sättningarna.

      Lycka till

  25. Stellan
    Jul 06, 2012 @ 19:35:58

    Har läst alla dina kommentarer ovan. Håller på att gräva ut lera till minst 30 cm djup för att fylla med makadam 11/16 och som jag avser att vibrera. Jag har också tänkt att lägga in en dräneringsslang i makadamen för att leda bort eventuellt vatten. Är det något vits med att under makadamen lägga cellplast/frigolit som isolering? Om ja, räcker 70 mm?

    Med vänliga hälsningar

    • Jens
      Jul 16, 2012 @ 18:47:45

      Hej Stellan

      För en friggebod på max 15 så tycker jag inte man kall behöva isolera grundläggningen. Det känns alltför over-kill. Det du verkar undra är tjälskott, det händer när det samlas vatten under stenar eller tjälfarlig mark. Det finns en del att läsa på nätet. Jag tycker det räcker gott med att du ersätter den farliga leran och ersätta den med makadam.

  26. Christer
    Jul 10, 2012 @ 09:27:27

    Hej Jens,
    Tack för en suverän sida med massvis med info.
    Jag hade tänkt bygga min bod ”på” min gräsmatta och har inte för avsikt att gräva bort allt gräs mm och tänkt gjuta plintar istället. Eller måste/bör jag gräva bort allt gräs och lägga dit makadam el lik?

    • Jens
      Jul 16, 2012 @ 18:55:52

      Hej Christer

      Jag skulle vilja rekommendera dig att ta bort allt organiskt, rensa gärna bort rötter också. Lägg sedan på en fiberduk för att hindra eventuella ”grönsaker” att börja växa under golvet. Se gärna bilderna på min hemsida. Du tjänar inget till att lägga makadam under friggeboden, bara under bärande delar (grundmur, plintar eller platta på mark)

      • Christer
        Jul 17, 2012 @ 19:03:38

        Hej Jens,
        Tack för svaret, även om det inte blev det jag önskade mig. :-)
        Får se det som ett bra träningspass då. :-)

  27. Mariann
    Jul 19, 2012 @ 07:42:42

    Hej! Vilken bra sida med så generösa o kompetenta råd! Jag ska beställa en friggebod fr Jabo som kommer i 14 sektioner. Ska bygga på plintar. Har fått offert på att det tar 100 timmar. Kan det stämma? Jag köper isolertillsats till. Måste jag tänka på eldragning före/under byggningen el kan elkillen göra jobbet när stugan är klar? Jag tycker 100 timmar låter mycket dessutom för två man! Blir dyr friggebod. Vad tror du? Hälsningar Mariann

    • Jens
      Jul 19, 2012 @ 09:21:53

      Hej Mariann

      kul att du tyckte om sidan, Jag gjorde sidan eftersom jag tycket då att det fanns för lite info om hur man bygger och samtidigt ge råd och tips på vad man bör tänka på.

      Jag tänker inte kommentera tiden, då jag inte vet vad de skall göra. Är det 50 timmar per gubbe, ingår målning, grundläggning, montage av fönster, dörrar , takavvattning osv.

      Vill du ha elen i väggarna så skall du ha dit elektrikern innan du ”dubblar” väggarna, dvs innan du sätter skivor på båda sidorna om den bärande regelstommen. men det går alltid att dra elen utvändigt fast det är inte lika snyggt.

      Hantverkare är dyra, men gör om ett bra jobb är det prisvärt. Kolla gärna referenser innan de börjar.

      • Mariann
        Jul 19, 2012 @ 11:01:06

        Tack för ditt svar. Gubbarna ska göra grund, få ned betongplintarna, samt resa byggnaden med fönster, dörrar (som ingår i en färdig sektion) sätta dit isolering och väggar på det samt golvspånskivan och ett yttertak ev med hängrännor. Måla gör vi själva och lägger innegolvet. När jag räknar på det hela skiljer sig summan inte så mycket från att köpa en färdigbyggd stuga och få den levererad med kranbil. Då hamnar jag på ca 140 000 kr. Jo – en fråga till: vad säger du om klinkergolv i friggeboden? Hälsningar Mariann

        • Jens
          Jul 20, 2012 @ 10:39:19

          Hej Mariann

          Jag kan tyvärr inte uttala mig om priset, det är för svårt.

          Men min friggebod hamnade på knappa 60.000 kr för bara materialet, jag gjorde allting själv (nästan).

          man kan ha klinker i friggeboden, men det måste klara minusgrader om du inte har värme/frostvakt där inne. Det blir riktigt kallt att gå på om du inte har någon värme i golvet. Lite beroende på vad du skall ha friggeboden till. Det är ju ett väldigt tåligt material.

  28. Tomas
    Aug 03, 2012 @ 08:08:40

    Hej! Jag har tänkt bygga en friggebod med nästan samma yttermått som din. Den ska stå på en sluttning bestående av gammal skogsmark. Jag har grävt bort den tunna matjorden och tagit bort de största stenen som var i vägen för plintar. Till översta raden fick jag gräva ner färdiga 500 mm betongplintar till hälften. Den mellersta raden av 700 plintar nedgrävda till ca. 20 cm. Till den nedersta raden använde jag 700 mm höga plintar som står på en liten stenbädd direkt på marken. Jag tänkte stötta upp dem med några större stenar sen som kommer från ”utgrävningen”.
    Min fråga är hur ska jag göra för undvika sättningar? Marken mellan plintarna är nu en blandning av stenar stora som handbollar och en rödaktig grus. Jag har tänkt lägga mark väv på den och åter fylla med de stenar som jag har grävt ut. Är det tillräckligt att slippa problem vid tjällossning?

    Mycket bra hemsida, utan den skulle jag inte vågat börja bygga själv.

    Med vänliga hälsningar

    • Jens
      Aug 07, 2012 @ 21:27:21

      Hej Tomas

      tack för din fråga och kul att höra att mina sida gör lite nytta.

      Tjäle och sättningar är en svår fråga, men man kan göra några saker som kan minimera risken för framtida problem. För att minska risken kan man packa undergrunden med hjälp av packmaskiner – vibbra eller stampe. Det är nämligen så att marken har ett minne. Marken kommer inte sätta sig om du inte belastar marken mer än den en gång har blivit belastad av (förutsatt att inte förutsättningarna ändras för mycket)
      Du kan hyra en vibbra/stampe för att packa makadam t.ex. 16-32 (välj ett material med låg kapillär stighöjd). Lägg en fiberduk under makadamet så att du inte blandar in finare material som påverkar den kapillära stighöjden.

      lycka till

  29. Lars
    Aug 22, 2012 @ 17:54:08

    Hej Jens!
    Jag tänkte bygga en lite större stuga, ca 22 m2 (med bygglov), baserat på din beskrivning men för att anpassa till omgivningen vill jag lägga den förhöjd så att golvplanet hamnar ca 80 com över marknivå. Hur bör jag lämpligtvis utforma plintarna då? (Dom färdiggjutna räcker ju inte till) Ska man gjuta en hög plint i gjutrör eller kanske stapla liggande lecablock på varann? Vad tycker du?

    • Jens
      Sep 06, 2012 @ 15:26:12

      Hej Lars

      Sorry att du fått vänta lite men jag har precis gift mig så detta fick ligga åt sidan för en stund.

      Jag skulle nog mura leca bock. Se till så att du får bra ventilation under golvet och isolera golvet väl. Lägg gärna in golvvärme som jag gjort för att slippa kalla gol, glöm inte att du måste ha en jordfelsbrytare. Då kan du använda utrymmet under som förvaring.

      Lycka till / jens

      • Lars
        Sep 09, 2012 @ 08:41:09

        Jens!
        Absolut rätt prioritering :) Själv firade jag min 33:e bröllopsdag igår!
        Tänkte på ett annat alternativ: att låta plintarna sluta strax över marknivå som du gjort men bygga upp på stolpar (5″*5″ imp) till önskad nivå. Då får jag ju automatiskt något bra att fästa insynsskydd o.dyl. i.
        Vad tycker du om det alternativet?

        /Lars

        • Jens
          Sep 09, 2012 @ 21:30:56

          Hej Lars

          Då får jag gratulera då.

          Visst kan du göra så. Men du måste klara av horisontalkrafterna. Du kan skruva kryss alt. snedsträvor mellan stolparna eller så kan du skruva skivor så att du kan utnyttja skivverkan. Du måste göra det på en gavel och en långsida minst.

          http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1234
          Lycka till

  30. Tomas
    Okt 11, 2012 @ 15:47:00

    Hej,

    Håller med alla andra. Grym sida!

    Jag har byggt en friggebod med bjälklaget direkt på ett trädäck. Själva panelträt slutar en decimeter ovanför bjälklaget, som i dagsläget endast skyddas av en tunn papp.

    Jag undrar hur jag bäst skyddar bjälklaget. Har funderat på plåt eller kanske kraftig taktjärpapp.

    Har du några tips?

    /Tomas

    • Jens
      Okt 17, 2012 @ 21:25:38

      Hej Tomas

      Tack, kul med lite komplimanger. Jag hoppas ni hittat något matnyttigt på sida.

      Det man skall försöka undvika är stående vatten, Jag skulle nog lagt tryckt virke och sen bitumenduk (papp) melllan bjäklag precis som du gjort. Försök att hindra vatten att komma in där men se till så att det kan vädra ut fuktig luft

  31. Christer
    Okt 27, 2012 @ 22:14:31

    Många bra och nyttiga tips, här är några till:
    För oss norrlänningar kan det vara bra med en isolerskiva under plintarna då tjälen går djup här.
    Under friggeboden bör man lägga en åldersbeständig plast såvida man inte har organiskt material på backen, detta minskar markfukten och hjälper till att hålla konstruktionen torr. Att några maskrosor ska växa under den behöver man inte bekymra sig om.
    Lycka till med byggena runt om i landet.
    /Christer

    • Jens
      Okt 28, 2012 @ 18:19:51

      Hej Christer

      Visst är det lite skillnad på de klimat som erbjuds i vårat långa land. Vi hade tjälen i 10 dagar förra vintern här nere i Skåne. Så visst är det ”frostfria” djupet större i norra delen än i södre och det påverkar hur man bygger..
      Tack föör råden Christer

  32. Kent
    Feb 03, 2013 @ 15:13:01

    Ni rekomenderar att avlägsna ca 100 mm organiskt mtrl samt duk men blir väl lite fult rent exteriört om man inte fyller på med grus ?

    • Jens
      Feb 08, 2013 @ 20:14:11

      Hej Kent

      Det jag beskriver är det man bör göra för att slippa få grönt under huset, Gröna växter är otroligt starka och kan också öka förekomsten av fukt. Men Kent, visst har du rätt. För att snygga till det lägg gärna sjösten eller singel i större storlek. Det skapar en bra övergång mellan det gröna runt huset och själv huset. Själv tänker jag lägga sjösten där eftersom jag har det på andra ställen på tomten. Lycka till

  33. Eric
    Feb 06, 2013 @ 19:33:44

    Hej.

    Mycket intressanta frågor och svar.

    Vi ska till sommaren bygga ny altan på ca 3,6 x 8 meter (i två olika nivåer) och jag funderar på hur jag ska göra med plintarna. Jag har tänkt skruva en bärlina i husgrunden och sedan ha två led med plintar är tanken. Men hur viktigt är det med frostfritt djup egentligen? När jag söker på nätet så hittar jag lite olika lösningar men är inte sugen på att borra 1,5 meter djupt eller gräva ut 50 cm djup och 240 cm i diameter runt plinten för att få plats med isolering.

    Tror du att ett hål på ca 60 cm, 20 singel och sen 50 cm färdiga plintar funkar?
    Är det någon vits att köpa plintar med justerbara beslag för att kunna rätta till sina misstag eller ska man bara vara noggrann från början?

    • Jens
      Feb 08, 2013 @ 23:13:51

      Hej Eric

      Att gräva till frostfritt gör man för att slippa tjälskott, dvs när stenar och större partiklar trycks uppåt för att vattenansamlingar fryser och därför expanderar. Att lägga punkten där lasten kommer ner under frostfritt (varierar lite i landet) så blir risken för att man får sättningar och/eller tjälskott lägre. Sättningar kan också beror på att man belastar marken högre än vad en är kapabel till att bära eller om vattentillståndet ändras i marken, dvs om vattnet blir blötare eller om man dränerar.
      Lägger man ca 200 mm packad singel under en plint står man säg ganska säker. Gräv den grop du anser behöv, lägg i en fiberuk och fyll sedan på med singel. Använd sedan plinten till att ”vibra” dvs slå ner den tills singlet/makadamen är väl packad. Då har du fått en bra grundläggning.
      Det är enklare med justerbara plintar, men är du noggrann med inmätningen och grundläggningen tycker jag inte du behöver det. Finns det risk för sättning kan det vara bra om man kan justera.

      lycka till