5. Stomme

Byggnadens skelett utgörs av stommen. Den skall klara både vertikala (egenvikt och snölast samt fri och bunden last) och horisontella krafter (vind och i vissa fall olyckslast). Den skall också klara av tidens tand och den skall i vissa fall också skyddas mot brand. Jag valde ett förnyelsebart och miljövänligt material (trä) till stommen för friggeboden. Trä är i det särklass det vanligaste byggmaterialet när det gäller mindre byggnader. Fördelar som låg vikt, smidigt att arbeta med och prisvärt, då känns trä som ett naturligt val.

Bjälklag

För att få ett stadigt golv utan svikt och god isolerförmåga så är 45×170 reglar lämpliga som bärlina. Jag la tre stycken längsgående 45×170 reglar på lite drygt 4 meter. Betongplintarna sitter med ca 1,3 meter mellanrum. Kom ihåg att inte placera plintarna längst ut i hörnet, då kan det bli svårt att få ihop hörnen på golvkonstruktionen. Mellan bärlinorna monterades det 45×170 i balkskor med centrumavstånd (c/c) 600 mm för att anpassa det till isoleringen. Hela golvkonstruktionen är obehandlad förutom att bärlinan är målad på utsida. Under reglarna monteras en tryckimpregnerad 22×95 mm trall som stöd för asfaltsboarden (trossbotten). Kom ihåg att montera stödet för trossbotten innan man har fixerat golvkonstruktionen, eftersom den sitter på undersidan. Det är viktigt att kryssmäta bjälklaget, dvs att mäta så att båda diagonalerna är lika långa. Är dom inte det så blir hela huset snett och det kan bli svårt att få ihop väggarna. Kontrollera också att alla bärlinor är i våg. Ett bra vattenpass (minst en meter långt) är ett väldigt användbart hjälpmedel.

Väggar

Hur stommen skall se hur beror lite på vilka krav man har på friggeboden. Skall den vara vinterbonade så bör man ha lite tjockare väggar för att få plats med mera isolering och då kan man lägga till ett extra lager med reglar eller använder tjockare reglar till stommen. En smidig och praktiskt lösning är att ha en bärande stomme med 45 x 95 mm reglar med c/c på 600 mm och sedan lägga t.ex. 45 x 45 reglar vinkelrätt utanför den bärande stommen.  Då kan man lägga två lager isolering med förskjutna skarvar och därmed minimera luftläckage och köldbryggor. Mina vertikala reglar är 2 meter långa och de i mitten är 2,5 meter långa.

Kolla passform och måtta fönster och dörrar innan ni börjar spika ihop stommen. Var gärna minst 2 personer när ni reser väggarna, då de väger mycket och är svåra att hålla på plats samtidigt som man skall fästa den rakt. Gå också igenom hur alla delar skall sättas ihop, så att man inte står där och inte får ihop sista hörnet och måste börja kapa och göra om.

Börja med att mäta ut längden på syll(botten) och hammarband (toppen) sätt sedan en vertikal regel i vardera ända för att bilda en ram. Fyll sedan på med reglar på c/c 600 mm så passar det isolering. Märk ut vart ni skall ha fönster och dörrar. Ser ramen lite klen ut runt fönster eller dörr. Sätt dit en extra pinne för att öka stabiliteten. Håll hela tiden reda på vad som går bort och vad som läggs på i längden i hörnen så att väggarna passar bjälklaget.  Att göra en vägg är inte det svåraste, det är att få den att passa med de andra väggarna, golvet och taket som är det trixiga. Se till att få plats med isolering i hörnen för att undvika köldbryggor,  så att inte det inte blir kondens på insidan vid låga utomhustemperaturer. Använda gärna momentstyva vinkelplåtar (ett extra veck på mitten) så att ramen inte viker sig på längden under montageskedet. Ramen är ganska sladdrig i montageskedet då den behöver stöd från andra väggar, golvet och skivor för att tillsammans skapa en stabil konstruktion.

Taket

Då byggnaden är begränsad i höjd så kan man gör den fritt till nock invändigt för att utnyttja den större volymen.  Det extra utrymmet skapar en bra volym i friggeboden och gör det möjligt att hänga t.ex. en lampa i taket utan att få den hänga i nivå med naveln.

Skall man ha fritt till nock kan man lägga en balk på den långa ledden, som takbjälkarna skall vila på. Jag gjorde en hemmagjord variant på lite drygt  fyra meter av två ihop limmade reglar på 45×220. Det räcker säkert för dubbla spännvidden, men jag vill ha det rejält. Man vill helst slippa nedböjning, både för estetiska skäl samt att det kan skapa otätheter.  Det är bättre att ha en hög än en bred balk, det är höjden som är den effektiva parametern vid beräkning av nedöbjning. Se till att limma hop dom för att få dom att samverka, då är du garanterad er redig träbalk som håller gott och väl.  Jag valde att stärka upp bärningen under takbalken med två extra 45×95 mm.  Som takbjälkar valde jag 45×170 som jag sågade ut i mot takbalken (se bild). Det gjorde jag för att sänka den totala byggnadshöjden samt för att få ett snyggare konstruktion på insidan. Nu ser man lite av takkonstruktionen från insidan, snyggt. Monterade dom på hammarbandet med vinkelbeslag samt sågande ut dom för att få ett smidigt avslut vid takfotslådan och en bättre stabilitet. Montera på listerna för luftspalten innan ni monterar upp bjälkarna.

Stabilitet

För att klara horisontalkrafter så måste konstruktionen stadgas. Det måste man applicera för att väggen skall vara stabil i horisontalled. Det kan man göra med tvärstag eller skivverkan. I detta fall använda jag OSB-plyfa som skivverkan innanför plasten. Se till att den skruvas fast ordentligt (ca 10 cm mellan skruvarna) för att få en bra förankring. Då kan inte de vertikala reglarna rörs sig gentemot varandra och du får en stabil vägg. OSB-skivan gör också att du lätt kan fästa dosor och andra roliga saker som du vill ha på väggarna.  Jag satte hela skivor på väggarna först och sedan sågade jag ut för fönster och dörrar med sticksåg. Var bara försiktig med plasten, du skall i möjligaste mån undvika att punktera den. Glöm inte att täta vid genomföringar för att slippa luftläckage, så du inte riskerar att får kondens.

16 kommentarer (+kommentera du också?)

  1. Per-Ove Lindeman
    Maj 09, 2011 @ 13:04:15

    varför OSB-plyfa och inte spånskiva i väggen? Spånskivan är ju billigare.

    • Jens
      Maj 09, 2011 @ 21:40:53

      Hej Per-Ove

      Bra fråga. Du har helt rätt, OSB kostar lite mer än spånskivan. Det hade gått bra att sätta spånskiva på väggarna också. Spånskivor används företrädesvis för golv på dagens byggen. Ofta för att stabilisera golv och för att minska svikt i golv. Man använder inte OSB i golvkonstruktioner eftersom den är vekare än spånskivan.

      OSB skivor är väldigt vanliga på byggen idag. Man använder dem i innerväggar bakom gips för att kunna få något bättre att skruva i om man har fast inredning (garderober, hatthyllor eller kökssnickerier) eller om man skall möblera med att skruva upp saker på väggarna som t.ex. tavlor eller konsoler. Skall man ha tyngre saker så får man gå upp till en konstruktionsplyfa. De håller för handfat och ledstänger i trappor mm.

      Anledningen till jag har valt OSB är att den är lättare att arbete med, den väger mindre och är väldigt lätt att skriva och såga i och att forma med raspen.

      OSB skivan gör väggarna till väldigt starka skivor, även kallat skivverkan. Se till att fästa den ordentligt så blir resultatet bra.

  2. Magnus
    Jul 03, 2011 @ 21:07:10

    Hej.

    Undrar vad du har för innermått på väggarna i höjdled? Vidare vilket ca. mått är det på de infällda 45-95 upp till takbjälken. Vad har du då fått för takvinkel? Jag håller på med eget friggebods bygge och hade tänkt mig 16 graders takvinkel. Ser ut som att du har något liknande.

    • Jens
      Jul 05, 2011 @ 22:00:42

      Hej Magnus

      Höjden på stående reglar är 2m , så innermåttet från golvvinkel till takvinkel är ca 1,95 meter. Det som styr höjden (tyvärr) är maxhöjden på 3 meter. Det gör att takfoten kommer för lågt med tanke på fönstrets höjd.

      För att skapa invändig rymd så bör man ha fritt till nock invändigt, jag har satt den till 2,5 meter. Ni kan se på bilderna hur jag knytit ihop takkonstruktionen. Då går det att hänga en lampa utan att få den i huvudet (lite beroende på hur lång man är). Jag har inte räknat på takvinkeln, men den borde ligga på runt 1/4.

  3. Marcus
    Jul 27, 2011 @ 10:51:36

    Hej!

    Vad har du använt för att fästa takbalken i de vertikala reglarna?
    Mycket bra sida förövrigt.

    • Jens
      Jul 27, 2011 @ 22:27:14

      Hej Marcus

      Kul att du gillar sidan.

      Om du kollar på bild 19 under ”Stomme” så kan du se hålbandet som jag har spänt över balken. Har även skråspikat några 125 mm spik ner i de tre stående reglar.

      http://www.byggmax.com/se-sv/prod/pid-237210.aspx

      Lycka till

  4. Ylfva Saxer
    Okt 21, 2011 @ 14:40:31

    Hej!
    Jag undrar om det kan bli olika mått på stomme i mitt hus som jag bygger själv. Kan träet ”röra på sig” alltså att det blir olika mått trots att man mäter på samma sätt varje gäng och på samma ställe?
    Mvh Ylfva

    • Jens
      Okt 21, 2011 @ 20:04:41

      Hej Ylfva

      Det finns något som kallas för toleranser. man har olika toleranser på olika material och olika utförande. Se till att använda en ordentlig såg, sågar du för hand så får du stora toleranser ”på köpet”. Lägger man till toleranserna på alla moment så springer det lätt i väg till plus/minus några millimeter per meter. Var noga när du mäter, markerar där du skall såga och se till att ha en bra kap. Då skall du kunna få ett bra resultat. Men visst rör sig trä, det är ett organiskt material.

      När man köper virke så är det sågade i längder som t.ex. 4200 mm alt 4800 mm. Ju längre dessa reglar/plank är desto flera millimeter kan det skilja.

      Men bygger man en stomme i trä så kan den ”svälja” toleranserna.

      lycka till

  5. Sven
    Nov 15, 2011 @ 21:14:24

    Hej!
    Jag undrar hur det fungerar med enbart asfaboard under golvet.
    Jag har problem med möss på höstarna.
    Äter de inte sig igenom asfaboarden ganska lätt och in i isoleringen eftersom de kan
    komma in under huset?
    Jag har haft det problemet på gavlarna på huset där de sprang uppför tegeln in
    mellan lockpanelen och åt sig genom asfaboarden.
    Mvh Sven

    • Jens
      Nov 15, 2011 @ 22:09:58

      Hej Sven

      Möss och råttor kan vara ett väldigt stort problem och det är inte många byggmaterial som står emot dessa envisa gnagare. Det enda som egentligen kan vara ett bra skydd är metaller av olika slag. Vet man om att man har lurviga vinterbesökare så kan man spänna ett småmaskigt nät under hela friggeboden (som ej rostar). Se till att du täcker hela ytan då möss kan komma in i hål mindre än10-kronor. Tänk också att du skall täcka längst ner på panelen också så att de inte kryper in bakom den yttersta panelen.

      Vi har haft några besökare i vårat hus men det har vi fixat med en lite manick som man pluggar in i uttaget. Den ger ifrån sig ett klick-ljud som irriterar gnagarna tillräckligt för att de skall hålla sig borta. Det kallas för elektronisk skadedjursbekämpning.

      Lycka till Sven

  6. Patrik Jansson
    Apr 23, 2012 @ 22:26:39

    Hej!
    Väldigt trevlig sida!
    Håller själv på med en frigga. Dock inte lika ”huslig” och tjusig som din. Min blir förråd. En kall och en varm del. Haft mycket huvudbry över många detaljer, inte minst övergången mellan varma och kalla delen. Kanonbra med sidor som denna!

    En fundering kring hur du fäster in takbjälkarna vid nock.
    Du har sågat ur dessa så att endast en liten del ligger uppe på nock-balken. Är det allt upplag takbjälkarna har? Jag kanske tolkar bilderna fel (bild 19 och 29). Effektivt tvärsnitt för takbjälkarna vid upplaget ser ut att vara kanske 45×45 (av 45×170) eftersom resten är bortsågat?
    Jag hade nog valt att såga ur en ”triangel” vid underkant takbjälkar så att man får en liten horisontell yta i nederkant. Sedan satt balkskor, som då passar in bra mot den horisontella ytan, och anslutit mot tak-bjälken.
    Kanske jag som misstolkat, men av bilderna ser det ut så.

    Ha det gott!
    /Patrik

    • Jens
      Apr 24, 2012 @ 22:33:07

      Hej Patrik

      Tack för dina vackra ord. Jag är fortfarande stolt över mitt bygge.

      Som du ser så lutar takbjälkarna uppåt mot takbalken (klassiskt sadeltak), Jag klämmer på sätt fast takbjälkarna mot nocken, jag har även skråspikat dom i takbalken (se bilder). Dessa takbjälkar kommer ingenstans. Det är nog på gränsen till överdimensionerat med tanke på de låga laster jag utsätter takkonstruktionen för.

  7. eric
    Maj 13, 2012 @ 19:54:44

    Hej,

    jag håller på bygga en liten sängloft uppe i vinden. 5×4 m. reglat upp mellan bjälkarna så det är 60 cm mellan. Det kommer inte vara så mycket tyngd på golvet förutom en säng och en tv. Kan man använda den vanliga spåntskivan som är 12mm tjock som golv istället för golvspåntskivan?

    mvh
    Eric

    • Jens
      Maj 13, 2012 @ 20:57:59

      Hej Eric

      Skivan kommer med största säkerhet att hålla, men den kommer att svikta när du går (och du får inte hoppa eftersom det är en spröd skiva). Sängen kan vålla problem om du har för liten area på benen. Se till att sprida ut lasten.

  8. Emil
    Okt 21, 2012 @ 09:11:48

    Hej! Mkt bra sida med perfekta beskrivningar och bilder.
    Jag ska bygga en vedeldad bastu på ca 1,5×3 m
    Går det att bygga som en vanlig friggebod? Eller är det något man måste tänka på?

    • Jens
      Okt 28, 2012 @ 18:47:07

      Hej Emil

      Det du bör tänka på är att varm och fuktig luft måste ventileras ut innan det blir kallt i bastun då luften fäller ut vattenångan som kondens. Skulle rekommendera att ha en plast innanför den invändiga panelen för att inte få en fuktvandring i konstruktionen. Eftersom naturen strävar mot jämvikt så kommer in dina väggar utsättas extra hårt pga den höga temperaturen. isolera lite extra för att inte behöva ”elda för kråkorna”.

      En bastubod och en en kall, låter som en skön kväll. Lycka till /