RSS
6. Isolering
Alla vet ju varför man har isolering men det kan vara lite meckigt att få det rätt. En bra isolering består av mycket inkapslad luft eller annan gas och en bra isolering skall ha ett högt lambda-värde eller lågt U-värde. Det är ett teoretiskt sätt att beskriva värmegenomsläppligheten för byggmaterialet. De flesta isoleringar på markanden är av hög klass, men alla typer av isolering passar inte överallt.
För att få ut det bästa av isoleringen så bör man se till så att man anpassar isoleringen till den aktuella byggdelen. Se också till att inte skarva för mycket eller använda en massa små bitar. Vid skarvning av isolering så kan luftläckage uppstå, när man isolerar med dubbla lager så skall skarvarna förskjutas så att man inte har skarven på samma ställe vid båda lager av isolering. Jag har utformat en bärande stomme på 95 mm av stående reglar och sen ett extra lager på 45 mm i horistonalled. Då blir det automatiskt förskjutna skarvar och ett bra system för att minimera luftläckage. Man bör tänkta igenom hur man löser hörn och kopplingen mellan vägg och golv. Där kan man få köldbryggor då samma konstruktionsmaterial går igenom hela väggkonstruktionen utan att bryts av med isolering, dock har trä ett ganska skapligt isolervärde. Det är t.ex. ca 12 ggr bättre än betong och 125 ggr bättre än stål. Jag såg till att ha isolering utanför stommen i hörnen för att undvika köldbryggor där (se bild).
Isolering på rulle (glasull) används bäst på horisontella ytor, dvs golv och tak. Isolering på skivor används med fördel på väggar då den är fastare och har en passform som håller längre. Jag skulle inte rekommendera frigolit/cellplast i väggar eller tak då man lättare får luftläckage vilket förstör mycket för ett klimatskal. Man får tätare runt stommen och man använder en mjukare isolering. Cellplast fungerar väldigt bra i markkontakt och i markkonstruktioner då det är helt oorganiskt samt har en bärförmåga vilket glasullen saknar.
Mar 17, 2011 @ 13:34:44
Hur isolerar man på bästa sätt en knuttimrad friggebod (helst från insidan)? Gärna med så tunt isolermaterial som möjligt, med tanke på utrymmet.
Hälsningar
Micke b
Mar 18, 2011 @ 10:03:17
Hej Michael.
Jag antar att du bara har en stomme, som förhoppningsvis är ganska stadig. Eftersom timret ligger ner så bör du sätta stående 45×45 reglar med c/c 600 mm (555 mm mellanrum). Använd 45 mm mineralullsskivor. För att få skivorna hålla sig på plats under montaget så kan man sätta dit ett snöre med pappspik med ca 400 mm mellanrum med början vid golvet. Då sitter skivorna på plats innan du sätter fast plasten vilket jag tycker du skall ha. Isoleringen gör mycket mer nytta om du använder åldersbeständig plast, eftersom den hjälper isoleringen med att hålla luften stilla. Montera sedan på en valfri panel/skiva. Skivor gör friggeboden stabilare samtidigt som du får ett skydd mot plasten samtidigt som du får en färdig yta. Jag har OSB och råspont som panel i min friggebod. Det kostade sammanlagt 4400 kr (1800 kr för OSB och 2600 kr för råsponten) exkl. fästmaterial och färg. Skall du övernatta eller arbeta där inne skulle jag också vilja föreslå att du sätter dit minst en ventil. Sätt då en upp på gavel närmast nock för att få ut den förbrukade luften. Tilluften fixas automatiskt via otätheter i dörr och fönster. Använd en ventil som du kan justera beroende på väder och vind.
Lycka till
Mar 19, 2011 @ 09:43:50
Hej! Jag ser att friggeboden här på sajten är isolerad med tjockare isolering (95 mm) på insidan av boden och tunnare (45 mm) på utsidan. Eftersom jag själv planerar att bygga en friggebod för åretruntboende, och inte har någon erfarenhet av detta sedan tidigare, skulle jag vilja ställa en fråga om valet att placera den tjockare isoleringen på insidan. Jag har nämligen läst om hur man går tillväga för att få till en fungerande ångspärr, och enligt företaget som står för den informationen är det viktigt att (till skillnad från i boden här på sajten) placera den tjocka isoleringen ytterst och den tunnare innerst, med plastfolie emellan. Se: http://www.rockwool.se/r%c3%a5d+och+anvisningar/isolera+r%c3%a4tt/byggnaders+t%c3%a4thet/%c3%a5ngsp%c3%a4rr
Det vore spännande och värdefullt att få veta hur du tänkt om detta – jag är ängslig och förvirrad men entusiastisk! : – )
Tack på förhand! / Lina
Mar 19, 2011 @ 09:56:34
Undrar alltså också var i väggen du placerade plastfolien (för jag tycker mig se att du använt sådan?)
Mar 19, 2011 @ 13:12:23
Hej Linda.
Jag läser den länk du skickade: ”I uppvärmda, lätta vägg- och takkonstruktioner ska en diffusionstät ångspärr monteras på isoleringens varma sida” Den säger att du skall ha så mycket isolering på utsidan av plasten som bara är möjligt. De två olika lager av isolering som jag använder mig av är rent byggfysiskt bara ett lager. 95+45 jobbar tillsammans utan några material mellan. Plastfolien har jag innanför båda lager av isolering. Plasten är till för att hindra fuktig luft att tränga igenom konstruktionen och skapa möjligheten för kondens vid daggpunkten (den temp som luften inte längre klarar av att bära vattenångan utan fäller ut den som fritt vatten). Så montera först plasten på insidan av regelstommen och lägg isoleringen utanför den så skall du se se att du får en fungerande konstruktion. Tänk på att du skall ha plast på alla byggnadsdelar och att man skall ha en god överlapp på ca 4-5 dm. Se till att täta genomföringar och var försiktig så du inte skadar plasten. Lycka till med bygget.
Mar 27, 2011 @ 16:08:54
Hej!
Tack för en mycket informativ sajt!
Jag ska bygga en friggebod på Byggmax 15 kvm stomme. Initialt kommer den bara att användas som kallförråd, men jag vill om möjligt förbereda för att den någon gång senare kan komma att användas för t.ex. gästbäddar åtminstone på sommaren. Jag vet att det bästa är att göra konstruktionen komplett från början för att få det rätt med ångspärr etc. Men om jag ändå envisas med att snåla på det, hur kan jag bäst förbereda? Golvet kan jag isolera direkt för att det inte ska bli för besvärligt senare. Jag ser i ditt svar om den knuttimrade friggeboden att det är ok att peta dit isoleringen från insidan och sedan på med ångspärren. Jag är novis, men har fått för mig att man ska ha luftspalt på isoleringens kalla sida också, och eventuellt vindpapp? Det blir ju lite knepigt att få dit i efterhand – men å andra sidan lär inte vindpappen hålla särskilt länge i mitt oisolerade förråd när man börjar baxa omkring grejer där inne.
Mar 28, 2011 @ 08:11:40
Tack Magnus och kul att du finner denna text som informativ.
Vindpapp har du på isoleringens kalla sida (utanför) och plastfolie har du på den varma sidan (insidan). Plasten hindrar varm fuktig luft att tränga igenom till konstruktionen och ge upphov till utfällning av vatten vid daggpunkten som kan leda till fuktskador. Vindpappen hindrar ytvatten och vind att tränga in i konstruktionen från utsidan. Ingen luftspalt på insidan av platsfoliens. Luftspalt är till för att ventilera bort fuktig luft eller vatten och den skall vara i kontakt med utomhusluften.
Det går alltid att isolera efteråt, men visst blir det smidigare om man har det i bakhuvudet redan vid uppförande av stommen. Ett klokt val kan vara att köra med 45×95 reglar och sedan isolerar du med 95 mm vid behov. 95 isolering räcker långt. Glöm inte att ha någon sorts ventilation om ni skall övernatta.
Jag skulle nog rekommendera att du sätter OSB skivor som väggbeklädnad på insidan av de nakna reglar om du kör utan isolering, men du måste skruva dom så du enkelt kan ta bort dom igen. Men du bör gör rätt från början när det gäller utsidan av den framtida isoleringen. Sätt vindpapp som jag har gjort, sedan lägger du horisontella reglar minst 20×45 lockläkt utanpå vinpappen. Dessa fungerar också infästning för fasadpanelen. När du skall isolera skruvar du bort OSB skivan lägger dit isoleringen mot vindpappen och sedan på med plasten på insidan. Skruva sedan tillbaka OSB skivan. Skivan hjälper också boden att bli styv i horistonalled. Var noga med att inte punktera plasten och glöm inte tak och golv när du plastar och isolerar. Se till att ha minst ca 4-5 dm överlapp på plasten så du inte får en massa läckage i skarvarna.
Skall du inte ha använda den till övernattning vid minus grader så räcker det gott med 95 mm isolering, men du kan behöva uppvärmning vid kalla nätter, tänk bara på brandrisken så du inte stoppar dit nått gammalt elektriskt element eller dylikt. Safety first !!
Lycka till
Maj 23, 2011 @ 12:18:31
Hej.
Hur isolerar man en färdig oisolerad friggebod.
Ytterpanel sitter direkt mot reglarna. Måste jag riva detta för att få dit vindpapp mm?
Takstolarnas höjd 10 cm är monterade längsgående, är det ok att öka måttet och bygga för luftning åt andra ledden?
Lars
Jun 19, 2011 @ 19:06:42
Hej Lars
Ber om ursäkt för att du fått vänta. Har haft det hektiskt värre.
Bra fråga.
Svaret kommer att bli lite olika då det ställer lite olika krav på konstruktionen beroende på vad du skall ha den till.
Vill du förlänga sommaren i den och kanske ha den frostfritt så kan man ganska enkelt sätta upp isolering och sen sätta upp en skiva invändigt. Då är det inte så tätt och man behöver inte varken papp eller plast (lite beroende på om fasaden inte läcker alldeles för mycket). Man kan då använda då en isolering med papp på.
Men skall du ha folk som övernattar där och kanske sätta in en värmekälla så ställs det betydligt större krav. Folk avger fukt genom andning och genom huden, detta höjer den relativa fuktigheten (Rf). Träffar den då fuktigare luften en kall yta så fälls då vattnet ut till fritt vatten. Detta kan tillsammans med organiskt material under en längre stund skapa oönskade effekter som t.ex. mögel och röta.
Skall du ha den som övernattning även vid kallare säsonger så skulle jag föredra att göra om uppbyggnaden av väggen, glöm då inte papp och luftning i väggarna och luftningen i taket. Se till så att du får luftning vid takfot och vid nock. Glöm inte invändigt självdrag. En ventil nära golvet och en ventil nära nock.
Angående taket så antar jag att du har ett låglutande tak och då är din tanke god. Använd då en masonite för luftning, se bilder från mitt tak. Lycka till.
Jun 17, 2011 @ 13:04:19
Hej, Det diskuters mycket om spärr- o diffusionsskikt i väggar men hur skall det vara i golvet. Plast, diffusion eller byggskiva på undersidan av golvisoleringen? Plast eller inget under golvskivorna dvs över isolering?
Jun 19, 2011 @ 18:52:13
Hej Jan
Det är ganska invecklat med just denna diffspärr. Själv idén bakom den är att förhindra vattentransport in i konstruktionen samt att hålla tätt för luftrörelse (som också då kan innehålla vattenånga). Den viktigaste diffspärren sitter i taket. Varm och fuktig luft stiger uppåt, så den har störst påfrestning. Fuktig luft (som kan fälla ut vatten när den passerar daggpunkten) kan förflyttas på grund av flera olika anledningar. Luftrörelser, termik, tryckskillnader eller olika luftfuktighet. Normalfallet i Sverige är att vi har varmare och fuktigare inomhus än utomhus, därför sätter vi ångspärren på insidan av isoleringen, i t.ex.tropiska klimat sätter man den på utsidan för att hindra den varma fuktiga utomhusluften tränga in i konstruktionen.
Min friggebod har en väl ventilerad torpargrund, dvs jag har ingen sockel som går ner till marken utan jag har ett mellanrum på ca 50 mm ner från bärlinan ner till marken. Det är något jag skall försöka hålla även i framtiden. För annars kan varm fuktig luft strömma in och bli stilla stående, då fäller den ut och man kan få vattenutfällningar på konstruktionen.
Golvkonstruktionen är den byggnadsdel som utsätts för minst för fukt från insidan, MEN det kan vara den som utsätts för mest luftfuktighet om du har krypgrund. Då är det viktigaste att täta mot markfukt, men det känns lite ”overkill” för en friggebod då de oftast har en väl ventilerad grundläggning på plintar eller lecablock och förhoppningsvis en fiberduk som hindrar organiskt material och jord att komma i kontakt med grundkonstruktionen.
Jag har en plast som ligger mellan golvspånet och grålumppappen. Den ligger på den varma sidan av konstruktionen som i övriga byggnaden.
Så sammanfattningsvis så är det viktigt att se till så att inte markfukten når golvbjälklaget, men står huset på plintar eller några enstaka lecablock (välventilerad trossbotten) så bör plasten var högre upp i bjälklaget. Är det däremot en krypgrund med sockel så måste man skydda sig mot markfukten och det kan man göra med att lägga den på marken. Men det gäller oftast större hus och inte friggebodar.
Detta gäller bra då det är en isolerad trossbotten med träbjälklag. Platta på mark, krypgrund osv har andra förutsättningar.
Jun 27, 2011 @ 09:46:46
Hej!
För att återknyta till Lisas fråga så ser jag inte riktigt fördelarna med att sätta 45mm skiktet på utsidan av huset. Hade det suttit på insidan så hade du ju fått samma fördelar med minskade köldbryggor, och du hade också kunnat sätta plasten mellan 95mm-stommen och 45mm-stommen. Då hade du ju fått ett obrutet skikt att jobba med när du sätter el, hänger upp tavlor osv (plasten hade inte blivit punkterad alls). Som det ser ut nu får du ju ett hål i plasten så fort du sätter något i väggen?
//Kalle
Jun 30, 2011 @ 15:57:47
Hej Kalle
Helt rätt. Det du beskriver är ett allt vanligare sätt att bygga bostadshus med installationer i ytterväggar. Man skall försöka hålla platsfolien så tät som möjligt.
Jag ansåg inte det var nödvändigt när jag byggde denna friggebod. Men det heller inte direkt jobbigare att göra på det sättet du beskriver det.
Bra tips !
Jun 29, 2011 @ 06:23:52
Hej Jens!
Vilken bra byggsida du har gjort! Blev så glad när jag hittade den!
Jag har några frågor som jag hoppas att du har tid att svara på.
Lägger man Asfalsboarden löst i facken i golvet, eller ska man spika eller limma fast dem?
Ser att du använt vindpapp i ditt bygge. Är vindskyddsfolien bättre eller är den bara dyrare än vindpappen? Vindskyddsfolien verkar vara så smidig att hantera.
Den friggebod jag ska bygga ska ha pulpettak och är på 15 kvadrat. Hur mycket och var tycker du man ska placera ventilation i en den?
Brukar man sätta för luftspalten längst ner mellan ytterpanel och vindpapp med nät mot insekter och möss? Har sett att det finns något som heter musband. Hur gör du?
Aug 15, 2011 @ 09:34:35
Hej!
Har ett större oisolerat uthus/förråd som jag skulle vilja använda som hobbyverkstad. Hela byggnaden är byggd i tryckimpregnerat virke och om jag inte misstar mig består grunden av en gjuten ram fylld med sand och därpå tryckimpregnerat virke som golv (sitter glest, 5-10mm mellan bräderna). För att kunna använda uthuset även på höst och vinter undrar jag om det räcker att isolera väggar och tak eller om man måste ge sig på grunden också? Tanken är inte att jag ska kunna jobba i t-shirt i vinter, snarare utan jacka och handskar. Är tacksam för förslag gällande tjocklek på isolering.
mvh/ Oscar
Aug 18, 2011 @ 07:24:21
Hej Oscar
Det är några viktiga saker man bör titta på. Det är Värmekälla, täthet och isolering.
Värmekälla – Du måste ha en värmekälla eftersom värme hela tiden läcker ut från byggnaden. Jag skulle rekommendera en elektrisk radiator av något slag gärna med en fläkt så att du får en jämnare spridning av temperaturen. Då skall det inte blåsa, ut bara se till så att luften inte står stilla.
Täthet – Är väldigt viktigt vid isolering, det är det enklaste sättet att tappa värme på. Se till så att det inte drar i springor och glipor för där kan du tappa mycket värme. Men det menas inte att du behöver plasta in hela bygget. Jag förstår att du inte ställer detta krav på byggnaden
Isolering – Men vill gärna kapsla in luft i väggarna och slippa köldbryggor. Ett bra sätt är att använda isolering och att undvika stål eller betong som går igenom hela konstruktionen. Det kan skapa kondensproblem.
Men du skall inte vinterbona ditt uthus/förråd men skapa en behagligare miljö. Jag tycker att du bör sätta en 95 mm isolering på väggar och tak, helst frigolit/cellplast på golvet (ca 50 mm). Det gör ganska mycket efter kalla golv skapa en kall yta och ”snor energi” från övriga luften. Värmeenergi går alltid från varmt till kallt, har du då en kall yta så snor den energi och i värsta fall kan du få kondens på golvet och och vid riktigt kallväder frost på golvet, speciellt i golvvinkeln.
Tänk gärna på fönster och dörr, inget är bättre än de svagast länken. Får man kondens på insidan av fönstret vid normal verksamhet( inte bastu) så bör man byta det, då är fönster för kallt (för högt U-värde). Man bör dreva runt fönster och dörr, det kan vara en bov i dramat vad gäller luftläckage.
Det är inte helt lätt, men gör det lugnt och metodiskt och fråga gärna personalen på ditt lokala Byggmax så kan du får nyttiga tips
lycka till
Sep 04, 2011 @ 03:08:12
Hej
Jag har en vinterisolerad friggebod som jag håller på och ska sälja. Men tyvärr var en av spekulanterna hit och ställde sig och hoppade jämfota så mycket han kunde för att kolla golvet. Nu har vi ett ”hål” i golvet där..Självklart så ville han ju inte köpa en trasig friggebod efteråt. Hur gör jag enklast för att stadga upp det där? En bjälke i skor under eller vad gör man? Tacksam för råd snarast
Sep 05, 2011 @ 08:08:01
Hej Janet
Nu vet jag ju inte vad ni har för typ av golv, dimensioner eller om det var murket. Men bör ha 22 mm golvspåneskiva mellan golvreglar c/c 600 mm. Då slipper man svikt och ”sönderhoppning”. Vill man gå ner i dimension på golvspån får man lägga reglarna tätare.
Känns lite knepigt att man skall behöva hoppa sönder ett golv, det hade räckt att bara känna av svikten genom att gunga lite.
Rent spontant så känns det att man måste byta allt som är trasigt (självklart) Sen får du öppna upp och se till att staga upp det området som är trasig. Det finns liksom ingen ”qucikfix”. Man vill ju heller inte lägga ut en massa pengar på något som skall sälja om det inte ökar säljpriset. Det enklaste är om du kan lägga in en extra regel som du fäster med balkskor. Är det svårt att komma åt så går det att sätta några skråspikar i tillräcklig längd, ca 100 mm.
Jag är av den sorten som överdimensionerar eftersom jag får en stabilare känsla, jag betalar gärna lite extra om det känns välgjort och ordentligt ihopskruvat. Min friggebod kommer nog att stå väldigt länge, då den är tillverkad för att skapa en stabil känsla. Det är ingen svikt i varken väggar eller golv.
Det är väl det rådet jag kan ge dig, lycka till.
Okt 04, 2011 @ 19:25:03
Hej,
Jag har ett garage som är murat mer klinkerblock, utsidan är putsad o insidan enbart slammad. Nu är det så att jag skulle vilja kunna kunna ha det lite varmare på vintern utan att elda för kråkorna. Jag funderar på om jag kan montera cellplast, ca30mm, (extruderad) på insidan av väggen o sedan gips o kanske kakel oockså?
Skulle man kunna använda polyuretanlim vid ett ev montage?
Okt 04, 2011 @ 20:56:12
Hej Magnus
Nu är du inne på ett område där min erfarenhet är begränsad.
Men jag kan ge dig följande tips:
Man bör ha konstruktionen varm, dvs kan du isolera på utsida så är det att föredra. Använd då en skiva som det går att putsa på så får du en liknande yta.
Limmet du nämner brukar användas vid träkonstruktioner som har eller kan få problem med vattenskador. Kan också användas vid porösa material.
Inte min starka sida, men hoppas att du fått nått matnyttigt i alla fall. Lycka till
Nov 29, 2011 @ 21:13:40
Hej.Mycket lärorik sida.
Kan man klä utsidan av friggeboden med asfaboard runt om o sedan regla upp för att ha panel på,och skippa vindpapp. Trossbotten skall isoleras,använder man brädor mellan reglarna och vindpapp eller använder man asfboard och isolering.Har samma typ av avstånd under regler ner till mark som du.
Kai
Dec 09, 2011 @ 11:08:54
Hej Kai
Sorry för att du fått vänta. Det är mycket nu.
Jag vet inte om jag vill säga JA eller NEJ på din fråga. Det som är viktigt med väggar är att de är ett bra klimatskal, dvs har en god isolering och står emot vinden. Har du en bra isolering men den inte är tät så fungerar klimatskalet väldigt dåligt. Du kan tappa värme på flera olika sätt, dels genom att värme gå igenom material t.ex. köldbryggor eller dålig isolering. Den kan också försvinna genom läckage i en otät konstruktion. Har du en välisolerad och tät byggnasdel får den ett lågt U-värde (k-värde hette det förr). Trä har 12 ggr bättre U-värde än betong och minerull har ytterligare 3,5 ggr bättre isolerförmåga. Jag skulle lägga asfaboard som ett stöd för isoleringen. Vindpappen känns lite vek i en golvkonstruktion.
Det viktigaste är inte att man skall göra på ett speciellt sätt, det viktigaste att man förstår byggfysiken och kan därefter skapa ett klimatskal som klarar av de krav man ställer på byggnaden. Det finns många bra lösningar men en del mindre bra. Man bör alltid tänka på isolerförmågan, tätheten och att skydda sig mot fukten. Fixar du dessa krav så skall du kunna vara torr och varm om fötterna länge. Lycka till.
Feb 22, 2012 @ 15:27:17
Hej, bra info kring isolering.
Vad gäller om man som ofta med en frigge kallställer den över vintern, ska man ändå ha plast på insidan? Vissa menar att man då riskerar omvänd fuktvandring med risk för kondens på utsidan av plasten och ev mögel i isoleringen, är denna risk överdriven?
/Sven
Mar 06, 2012 @ 21:31:45
Hej Sven
Sorry att ditt svar dröjde. Har precis svarat Anton i en snarlik fråga.
Eftersom du inte har någon värmekälla på vintern så kommer det bli väldigt kallt inomhus (högt RH och risk för dagg på kalla ytor) därför gör sig bra ventilation bäst då du får ett bra luftflöde.
Gamla byggnader hade ingen plats och de står bra rustade för kalla vintrar.
Mar 05, 2012 @ 20:35:04
Hej.
En liten fråga som det verkar finnas tusen svar på, men alla svar är olika.
-Jag har ett oisolerat garage, som jag skulle vilja kunna värma upp då och då, dvs ej stadigvarande. Frågan hur jag skall göra med plast… Vad jag läst mig till så är det inte att rekomendera att ha plast i ett utrymme som inte alltid är varmare än omgivningen (omvänd diffusion eller vad det heter). Kan jag skippa plasten helt och hållet? Finns det inte risk för fukt i konstruktionen när jag väl värmer upp mitt garage?
MVH
Anton
Mar 06, 2012 @ 21:10:08
Hej Anton
Skall se vad vi kan komma fram till.
Jag brukar säga att inget material tål att misshandlas, och med misshandel menar jag fel utfört arbete eller dålig miljö för materialet. För organiska material är det fukt i olika former, stål mår dåligt att fukt och betong tål inte sura miljöer.
Om du inte har en uppvärmd inomhusmiljö riskerar du att få kondens, dvs luftens RH passerar 100% och fäller ut vatten. Speciellt om du har naturlig ventilation och en stor variation på inomhustemperaturen.
Plasten gör sig bäst då du har en kontrollerad inomhusmiljö och om resten av byggnaden är tät. har du luftläckage runt fönster/dörr/port mm så spelar plasten inte så stor roll. Speciellt är det värst under sommaren om varm fuktig luft kommer in och kyls av inne i garaget, då är risken för fuktskador påtaglig. Jag skulle inte ha plast eftersom du säkert har mycket luftläckage och inte har stadigt inomhusklimat.
Risken är i fall du värmer upp luften och arbetar(svettas och andas) i garaget, sen stänger du av värmen och den fuktiga luften kyls av, och vips har du fukt på kalla ytor
Mar 18, 2012 @ 20:18:18
Hej och tack för svaret. Jag kunde inte hålla mig utan ringde till Växjö universitet och frågade då en av forskarna där hur jag skulle göra. Han sa att inget utrymme mår bra av att ibland vara uppvärmt och ibland vara kallt, det bästa är i såfall att inte plasta. Men rådde mig att plasta iaf och alltid ha en viss värme på för att på det sättet minska risken för mögel i konstruktionen. Så det blir lite mer isolering och en billig värme pump och plast så jag har råd o värma garaget, gissar att jag kommer att använda garaget mer om det är uppvärmt. Jag har ett par följdfrågor:
Ett allt för tätt utrymme är väl heller ingen höjdare, jag måste ju ha någon form av ventilation, vanligast i garage är väl just självdrag genom ett par vanliga ventiler. Således kommer det att ”rusa” in varm och fuktig luft på sommarn som kommer att kondenseras, precis som jag skulle ha en ”otät” garageport. Så min fråga är om det verkligen är så viktigt med en tät dörr och port, då jag ändå kommer att få in luft via ventilerna?
Min andra fråga är hur jag skall få plasten tät vid golvet? jag har en rå betong yta som golv (just nu iaf)känns ju smått omöjligt att få plasten tät längst ned, har du något tips?
Tack för en bra sida!
Mar 25, 2012 @ 07:10:59
Hej Anton
Då måste du vara säker på din sak nu när du fått samma svar från två välutbildade källor
Visst r det helt rätt att det inbyggda materialet inte mår bra av väldigt stora skillnader i fukthalt och temperatur. Men du skall tänka enligt: Skall du inte ha konstant uppvärmning skall du ha tätare väggar, men om du inte har uppvärmning skall det vara så nära utomhusklimat som möjligt.
Alla luftläckage är likvärdiga i byggfysikens rum. Se till att ha inkommande luft i golvnivå och frånluft när taket eftersom den uppvärmda luften stiger och du kan använda inomhustermiken för att få fart på luftflödet.
För att få fast plasten på golvet kan du använda takkitt (svart på tub). Det är ett kletit skit bara den inte är för kall. Lägg en 10 mm sträng på golvet (se till så att det är dammtorrt) och sen kan du trycka fast plasten. Lycka till
Maj 25, 2012 @ 10:03:09
Hej. Vi håller på att renovera delar av vårt hus (permanent bostad/villa)
Vi har nyligen rivit upp all golv ända ner till torpargrunden pga att nedersta lagret av ”golvet” var skadat på flera håll.
Vi tänkte nu bygga upp på nytt men sätta i trossbotten skivor mellan reglarna, isolera, golvspånskivor o sist men inte minst det nya golvet.
Men min fråga är: ska jag isolera utan plasten eller ska plasten ligga högst upp..innan golvspån skivorna?
Trossbotten skivorna kommer att vara oljebehandlade (bra mot möss o mögel mm har jag hört o läst mig till) så uppe på dom antar jag att jag inte behöver ha takpapp (eller dyligt).
Tycker att man hittar en massa olika information beroende på vilken sida man kolla på… alla verkar vara av olika åsikter.
Därför skulle det vara intressant o höra din åsikt.
Mvh Charlotte
Maj 27, 2012 @ 08:08:06
Hej Charlotte
Spännande frågeställning. Vi är lite utanför ämnet här men jag kan ge er lite råd för att ni skall få bättre förutsättningar för bygget.
Ett första tips är att konsultera med ert försäkringsbolag först, det är ju trots allt de som skall ersätta er om något går snett (om ni byggt rätt enligt dem). De kanske ber er att bygga något helt annat, kolla då med annat bolag.
Men själva konstruktionen är enkel att utföra, glöm inte att inga träkonstruktioner skall vara i kontakt med marken, man kanske till och med skall behandla med bor-salter för att förebygga hussvamp och mögel ( se http://www.fuktitorpargrund.se som jag också har upprättat). Sporer finns överallt och de gillar renoveringar. Försök att få en möjlighet att inspektera grundkonstruktionen.
Plasten är en s.k. diffusionsspärr, den hindrar vattenånga att tränga in i konstruktionen. Det finns två sätt som den kan komma in i konstruktionen, det är genom övertryck eller genom stora temperaturskillnader. Jag har lagt plastfolie ovan spånskivan eftersom jag har en tross botten och ingen avfuktning under grunden. Jag har tittat runt en del och ser att det skiljer så mycket åt olika grundkonstruktioner.
Det viktigaste är att fuktig luft inte får bli stående: bra ventilation, avfuktning samt en möjlighet till inspektion är de viktigaste råden jag an ge er. Att ha en besiktingsman/fuktkonsult kontrollera konstruktionen innan ni påbörjar är väl investerade pengar (3000 – 8000 kr beroende om det ingår en besiktning)
Maj 29, 2012 @ 13:18:03
Hej!
Jag har tagit över en liten stuga av friggebodsstorlek som använts som sommarövernattningshus. Den är i dagsläget helt oisolerad och väggarna består enbart av reglar och liggande plank (ej överlappande men tjärade) på utsidan. Det finns en hel del springor där luften blåser rakt igenom. Taket är plank, tjärpapp och överlappande tjärade plankor ytterst. Jag skulle vilja sätta in innerväggar av råspont och någon form av isolering för att förlänga användningstiden lite samt bli av med det värsta draget. Huset kommer förbli ouppvärmt året runt. Jag föreställer mig att det vid ogynnsam vindriktning kan regna in genom springorna i ytterväggen. Om jag sätter vindpapp direkt på ytterväggarna, mellan reglarna, är det som att be om mögelangrepp? Är det bättre att lämna konstruktionen så luftig som möjligt och hoppas att den fukt som kommer utifrån torkar upp innan isoleringen tar skada? Vi planerar att sova i huset på sommaren (någon helg då och då) så viss fukt kommer ju att komma även inifrån.
Det är för övrig underbart att det finns sidor som den här! Tack så mycket!
mvh
Karin
Jun 16, 2012 @ 21:40:41
Hej Karin
Sorry att jag dröjt med svaret.
Det låter på dig som att du inte vill gör så mycket åt friggeboden. Det viktigaste är ju att få det tätt, du vill inte ha in vatten i boden. Att få boden tät är en isolering i sig, Stilla stående luft isolerar. Men du vill inte ha det för tätt om du skall sova där. Det är bra om du har luftventler som du kan justera genom att skruva (se mina bilder), men det förutsätter att resten av boden är tät.
Jag skulle nog vilja rekommendera att du isolerar med frigolit, den är vattentät, lufttät och oorganisk. Men se till så att det inte regnar in i konstruktionen, där har du vunnit mycket. Regla upp med stående 45×45 på insidan och lägg isoleringen mellan reglarna. Sätt sedan upp liggande råspont på insidan. Det blir ju lite jobb men det blir det värt, bara du ser till att hålla vattnet utanför.
tack för komplimangen
Jun 18, 2012 @ 06:27:29
Undrar om jag gör fel på min friggebod om jag sätter vindpapp och panel först sen isolerar innefrån?
Jul 19, 2012 @ 16:59:54
Hej!
Undrar hur jag isolerar ett snedtak på loftet till en friggebod , och hur jag ordnar med ventilationen för taket så det inte möglar.
M.V.H. Björn
Jul 20, 2012 @ 10:17:49
Hej Björn
Du får nog vara lite mera utförlig med din frågeställning, jag kan inte riktigt se det framför mig.
men det du skall tänka på när du isolerar. Detta gäller både fasad och tak. Det skall alltid finns en luftspalt bakom klimatskalet, oavsett om det är råspont på tak (se bilder) eller om det är fasadskivor/träpanel på väggar. Går vattnet igenom skall det kunna ”andas” ut och inte tränga in i konstruktionen. Ha gärna en vattenavvisande barriär (masonite på tak och vindpapp på vägg) som skyddar konstruktionen.
I Sverige fungerar principen så att det är nästan uteslutande är varmare och fuktigare inomhus än utomhus, därför sätter man plasten på insidan (om du har inomhusklimat med uppvärmning) av konstruktionen. För man vill inte att den varma fuktiga luften skall tränga in i konstruktionen och vandra tills den blir så kall att den passerar daggpunkten (Relativa Fuktigheten, RF, når 100%). Då bildas det fritt vatten som då kan rötskada konstruktionen (höga RF kan också få svamp och mögel att växa). I tropiska klimat sätter man däremot plasten på utsidan av konstruktionen eftersom då är läget det omvända, varmare och fuktigare utomhus. (hade varit skönt med en resa till Florida nu med tanke på vädret här hemma).
Använd självdrag när det gäller ventilationen, sätt en tilluft lågt och en frånluft högt ( se bilder)
Hoppas att det hjälpte dig något.
Jul 20, 2012 @ 05:42:46
hej jag håller på att bygga en friggebod nu. men skall börja isolera väggarna nu och undrar över detta med plast, stugan kommer inte vara uppvärmd året om, och om man läser runt lite på nätet skriver många att om man ska ha plast i väggarna så skall stugan jämt vara uppvärmd.Får jag lättare mögel/fukt i väggarna om jag skippar plasten på insidan?.har ej plast i mitt golv bara 195 isolering och asfaltsboard. mvh emil
Jul 20, 2012 @ 10:22:06
hej Emil
Stämmer, kommer luften i friggeboden att variera med utomhustemperaturen så kommer du att få kondensproblem. Sätter du då plast på insidan så kommer du att stänga in fukten i byggnaden. Det som krävs är en väldigt god ventilation som kan transportera bort fukten eller en avfuktare som kan hålla luftfuktigheten på en kontrollerad nivå. Alternativet är att du installerar en värmekälla.
Eller så kan du ha en otät friggebod så att du får en bra luftomsättning.
Lycka till
Sep 02, 2012 @ 15:59:46
Hej,
Jag har en stuga i fjällen och vi har satt upp en friggeod där som jag har tänkt att isolera. Den har två rum: ett mindre sovrum som kommer användas sparsamt samt ett förråd/vallabod. Jag skulle vilja veta lite hur mycket du tycker jag ska isolera väggar och tak? Funderar på att sätta 95 reglar på alla ytterväggarna och isolera det.
• Hur gör man med luftspalt?
• Ska man ha plastfolie eller är det risk för problem då? Jag kommer att sätta en ventil högt upp på väggen och jag kommer att ha ett element där.
Mvh
Johan
Okt 17, 2012 @ 21:15:56
Hej Johan
Sorry att mitt svar har dröjt.
Det man måste tänka på är att man från början skall veta hur man skall använda stugan. Kan man hålla det varmt i stugan, dvs så att man inte får kondens inomhus – då kan man ha platsfolie. Har man ingen värmekälla så bör man ha bra ventilation om man skall isolera. Det farligaste är om man ”låser” in varm fuktig luft som sedan kyls ned – då får man kondens och sedemera fuktrelaterade problem. Vanligt när det stora variationer i utetemperatur mellan natt och dag. Luftspalt bör man ha precis innan för skalskyddet så stående fukt och fuktig luft kan ventileras bort.
95 mm isolering är vettigt om man inte skall vinterbona stugan, glöm inte att isolera golvet och du bör ha isolerrutor för att undvika kondens på insidan av rutan när det är kallt ute. Glöm inte luftningen i taket också, se bilder. Lycka till
Sep 21, 2012 @ 15:01:26
Hej,
Vi har köpt en friggebodsstomme på ByggMax och vi vill isolera den då den ska användas som hus till våra hundar. Reglarna är ju på 70 mm i stommen. Min fråga är om det finns isolering på 70 mm eller måste vi öka på reglarna med t.ex 30 mm? Är det något annat också vi ska tänka på så att huset blir så funtionellt som möjligt. Huset kommer säkerligen också att användas som övernattning.
Mvh
Monika
Okt 17, 2012 @ 21:18:19
Hej Monika
Det finns isolering i den flesta mått som reglar har, även 70 mm.
Läs igenom de jag har skrivit tidigare, där har du massor av frågor och svar. Hojta till om du behöver mer info
Lycka till
Nov 14, 2012 @ 23:32:40
Hej
Kort fråga angående golvkonstruktion (isolerad friggebod på lecablock): är detta rätt tänk vad det gäller skikt från mark: mark, fiberduk, luft 30 cm, reglar 95+45 (för att minimera köldbryggor), plastfolie, trägolv.
Tilläggsfråga: vad har man för stopp-skikt mot isolering i reglarna mot marken? Alltså ”botten” i regel-konstruktionen – för att isoleringen ska stanna i regelkonstruktionen?
Mvh, Fredrik
Dec 16, 2012 @ 22:28:43
Hej Fredrik
Du är rätt på det, 30 cm luft är ok. Det viktiga är att det är ventilerat, dvs så att luften kan blåsa fritt under så att den varma fuktiga luften stannar under golvet. Golvreglar i trä förebygger köldbryggor. Trä är ett bra isolermaterial till skillnad mot stål och betong.
OM du tittar noga på bilden nummer 8 på ”grundläggning” så kan du se att jag innan jag satt dit dom korta golvreglarna skruvat fast en impregnerad trall under. På den kanten lägger jag sedan en asfaboard. Det står beskrivet under ”bjäklag”
lycka till
Nov 28, 2012 @ 21:06:39
Hejsan. Mycket bra sida. Jag har ett lusthus 10kvm som är köpt som byggsats. Det har liggande panel på 70 reglar och gjuten isolerad grund. Jag vill isolera det och sätta in ett element för att kunna använda det någon gång i månaden även under vintern. Vad ska jag använda för isolering? Bör jag ha elementet igång hela tiden för att ha det frostfritt? Min fundering är att sätta frigolit och sen gips. Skall jag isåfall har en luftspalt mot panelen och sen sätta 50mm frigolit och sen gipsen? Tack på förhand. Mvh Thomas
Dec 16, 2012 @ 22:50:48
Hej Thomas
Några viktiga saker att tänka på.
Fukt: När man värmer upp luften inomhus och sedan ger det ett tillskott av fukt genom andning, så kommer luften att innehålla mer vatten även fast den relativa luftfuktigheten är densamma. Utomhus kan man se det genom att det är dagg på gräset efter en kall natt som föregåtts med en varm dag. Då klarar inte luften av att hålla kvar vattnet när temperaturen sjunker. Samma händer inomhus om du sänker temperaturen. Därför behöver du säkra dig mot alltför låga temperaturer samt att du måste ha en ventilation (luftombyte) så att du får ut den fuktiga luften.
Isolering: Cellplast funkar bra, men det blir lätt lite små luftspalter mellan reglar så plast kan vara bra för att slippa för stora luftrörelse. Och som du sa, en luften luftspalt ca 20 mm innaför fasaden. Lycka till